Ремонт болгарки своими руками

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Ремонт болгарки своими руками – устраняем типичные неисправности

Будь то бытовой электропатрон или турбина на гидроэлектростанции – ремонтная последовательность должна исключать элементарные неисправности в первую очередь. Электрику и электронику не зря называют «двумя науками о контактах». Типичные неисправности болгарок вкупе с методиками их устранения таковы:

• Инструмент внезапно перестал подавать признаки жизни. С вероятностью 90 % можно заключить, что ток из розетки не попадает на электрощетки. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обыкновенным тестером на предмет наличия обрывов – очень часто достаточно заменить провод, и болгарка заработает, как новенькая;
• Провод с вилкой гарантированно целы, а инструмент по-прежнему обездвижен? Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Заменить пусковую кнопку можно на любую аналогичную, рабочие параметры маркируются на ней вполне разборчиво;
• Кнопка «Пуск» и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, а болгарка трудиться не желает? Пришла пора заняться шеткодержателями. Очень часто достаточно зачистить контактные пластины на коллекторе, и появляется долгожданная искра и ровное гудение механизма. Если его нет, то необходимо осуществить замену щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами. Ряд моделей болгарок выпускается с припойным соединением электрощеток, выпаивать и ставить новые нужно в комплекте, их частичная замена не допускается;
• После замены внимательно осмотрите старые электрощетки – если они обладают неравномерным износом, это является явным признаком смещения центра тяжести инструмента или его подвижной внутренней части. Лучше обратиться в специализированную фирму по ремонту сложного электрооборудования – самостоятельно отрегулировать баланс без опыта вряд ли получится.

Замена щеток относится к «вершине первого уровня» при самостоятельном исправлении неисправностей в электрошлифовальных машинах. Можно и дальше расписывать ремонтные рекомендации, как разобрать редуктор болгарки, перемотать ее обмотку или перенастроить электронную начинку. Но серьезные поломки требуют серьезного же подхода к работе. Если этот редуктор вы никогда не видели, как же вам удастся его починить? Шанс на включение болгарки зависит от вашего здравого смысла – экономия на профессиональном ремонте обернется потерей всего инструмента.

УШМ (угловые шлифовальные машинки), в простонародье называемые болгарками, считаются крайне надежным и популярным инструментом. Однако любая вещь рано или поздно ломается и требуется починки. Отремонтировать болгарку самостоятельно не так уж и трудно, если у вас на руках есть инструкция, где указан порядок действий. Ниже вы сможете отыскать ответы на вопросы, связанные с починкой статора, ротора, редуктора и угольных щеток УШМ.

Болгарки крайне распространены среди многих домашних умельцев. Возможность заменять рабочие элементы позволяет осуществлять полировочные, шлифовальные и отрезные манипуляции. А наличие прибора плавного пуска существенно повышает удобство и безопасность работы. Починка УШМ — это простая работа, с которой можно справиться и своими силами. Тем, кто решил сделать это, потребуется схема УШМ необходимого типа, материалы для смазки, сам инструмент и пошаговое руководство.

Любая починка УШМ своими силами должна начинаться с выявления неисправностей. Болгарка характеризуется несложным устройством. При вращении ротора посредством косозубой шестеренки крутящий момент передается на шпиндель (вал) рабочего элемента. На валу находится полировочный или шлифовальный круг или камень.

Следует отметить и форму зубчика. На УШМ небольшой мощности, как правило, установлены шестеренки с прямыми зубчиками. Косозубые же конструкции применяются в приборах, мощность которых начинает от 1000 Ватт.

УШМ, как и всякий инструмент, с течением времени подвергается всевозможным поломкам, причины которых могут быть самыми разными. Они могут возникать не только от неправильного использования устройства, но и из-за несвоевременной/некорректной смены угольных щеточек и материалов для смазки.

Независимо от модели и марки болгарки проблемы у всех возникают практически одинаковые. Их можно условно поделить на электрические и механические. Для ремонтников-новичков, которые не знают как разобрать болгарку, поломки можно поделить на сложные и простые.

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

Механические поломки и их устранение

1. Износ подшипников якоря двигателя. Обычно при износе подшипников вы можете ощутить сильную вибрацию во время работы аппарата. К тому же, может быть слышен скрежет и другие шумы. Рано или поздно, подшипник все же разрушится, а высыпавшиеся шарики попадут на шестерни редуктора. Если это произойдет, то кроме подшипника, придется менять и шестерни. Конечно же, лучше не дожидаться данной неприятности, а при первых признаках неисправности подшипника заменить его. Как добраться до этой части угловой шлифмашины, было рассказано выше.
2. Износ шарикоподшипника или подшипника скольжения редуктора. Как и в предыдущем случае, при включении аппарата будет ощущаться вибрация и слышаться шум, несвойственный нормальной работе УШМ. Чтобы предупредить дальнейшую поломку редуктора, необходимо заменить неисправную деталь.
3. Износ шестерен редуктора. Шестерни быстро изнашиваются из-за недостаточной смазки. По этой же причине и греется редуктор. Необходимо следить за состоянием смазки внутри редуктора и при необходимости менять ее. Как разобрать редуктор, было описано выше. Смазку нужно использовать специально разработанную для редукторов УШМ, и купить ее можно в точках, где продается данный инструмент. Если по какой-либо причине сломались зубья хотя бы одной шестерни, то менять нужно весь комплект шестеренок (пару).

К механическим неисправностям можно отнести и поломку фиксатора вала. Для того, чтобы заменить фиксатор, потребуется разборка редуктора и снятие большой шестерни.

В последнее время угловая шлифмашинка стала привычным инструментом и для простого обывателя. Благодаря этому электроинструменту можно выполнять разные работы столярного и слесарного типа, а его простота и многофункциональность обуславливает большую популярность в быту.

Распространенные проблемы в работе УШМ

Болгарка является довольно неприхотливым инструментом, т. к. рассчитана на работу с высокими нагрузками и в запыленной среде. Основные проблемы в ее работе в большинстве случаев связаны с неправильной эксплуатацией, а также с несоблюдением сроков техобслуживания и плановых ремонтов. Чаще всего встречаются следующие неисправности:

1. УШМ не включается. Самая распространенная причина такого явления — обрыв проводов в кабеле питания или неисправность выключателя. А у болгарок с электронным управлением — выход из строя блока регулировки скорости или плавного пуска.
2. Болгарка работает на малых оборотах. Как правило, это связано с межвитковым замыканием в обмотках ротора или неисправностью электроники.
3. УШМ сильно греется. Нередко это происходит из-за нарушения соотношения рекомендуемых рабочих циклов и перерывов. Кроме того, нагрев может быть следствием плохого охлаждения двигателя из-за пыли, скопившейся внутри корпуса.
4. Болгарка искрит. В этом случае основные причины — это стирание угольных щеток или износ коллектора электродвигателя. Щетки также искрят при повышенном загрязнении и окислении пластин коллектора.
5. Болгарка дымит. Обычно это наблюдается при слишком интенсивной эксплуатации и заполнении каналов воздушного охлаждения пылью. Причинами того, что инструмент дымит, также могут быть замыкания в обмотках ротора или статора.
6. УШМ гудит, но не вращается. Как правило, это происходит при заклинивании шестерен редуктора или выходе из строя подшипников.
7. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причиной этого является попадание внутрь фиксатора пыли, вызывающей износ его штока.
8. Сломались подшипники. Выход из строя подшипников чаще всего происходит после длительной эксплуатации и работы с ударными нагрузками.

Еще одной достаточно распространенной неполадкой болгарок является заклинивание прижимной гайки.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

• После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.

  Редуктор с якорем

• Открутите болты крепления.
• Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
• Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
• Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Видео: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

Источник

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку

Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Повреждённая пластина коллектора

Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.

Расширяем место бормашиной

Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди

Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

Заготовка ламели в пазу

Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

Припаянная заготовка

Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

• Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
• Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
• Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
• Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
• Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
• Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.

  Восстановленный коллектор до обработки

• Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.

  Доработка коллектора

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Как разобрать редуктор болгарки

Процесс разборки болгарки неразрывно связан с разборкой редуктора болгарки, так как они составляют одно целое. Болгарку можно разобрать и без необходимости разборки редуктора, но в таком случае такая разборка была бы не полной. Поэтому далее мы рассмотрим процесс разборки болгарки и редуктора как составляющие одно целое.

Шаг-1. Разборка корпуса болгарки.

Частично разобранный корпус болгарки

Для проведения этой операции нам понадобится отвертка. Лично я использую универсальную-многофункциональную отвертку с храповым механизмом.

Шаг-2. Разборка защитного кожуха

Разборка с помощью отвертки защитного кожуха болгарки

Для разборки защитного кожуха болгарки необходимо открутить болты крепления. Для данной модели болты крепления в количестве 4 шт. можно открутить отверткой. Для других моделей возможно понадобится гаечный ключ.

Шаг-3. Извлечение редуктора из корпуса болгарки.

Редуктор и корпус болгарки

Редуктор в корпус болгарки (для данной модели) удерживается с помощью четырех болтов

Раскрутите отверткой эти болты, затем предельно осторожно извлекайте из корпуса редуктор болгарки

Фото-3/1. Внешний вид ротора болгарки

Ротор закреплен жестко с редуктором болгарки

Для данной модели редуктор и ротор электродвигателя закреплены жесткого между собой. Для извлечения ротора из редуктора необходимо сперва разобрать редуктор. Поэтому следующим нашим шагом будет разборка самого редуктора.

Шаг-4. Разборка редуктора болгарки

Разборка с помощью отвертки редуктора болгарки

Редуктор болгарки разбирают не только для ремонта вышедших из строя деталей, но также и для проведения профилактических работ.

Редуктор болгарки является важнейшим узлом и во время работы испытывает определенные нагрузки.

Редуктор состоит из:

1. Корпуса редуктора.

2. Большой шестерни.

3. Ведомой шестерни (шестерня вала якоря).

4. Подшипника, которые нуждаются в смазке для уменьшения сил трения возникающие в процессе работы.

Шаг-5. Внешний вид разобранного редуктора

Детали составляющие редуктор-взгляд изнутри.

Для извлечения ротора из редуктора болгарки следует раскрутить гайку удерживающую ротор в редукторе и с помощью специальных съемников вытащить стержень ротора из редуктора.

Эта операция представляет некоторую трудность и поэтому я настоятельно вам рекомендую проводить ее в условиях ремонтных мастерских. Для самостоятельной разборки необходим специальный инструмент и знания. Для проведения профилактических работ с целью удаления пыли и грязи, вам не нужна такая детальная разборка. Такая разборка проводится только при выходе из строя одной из деталей, как например ротора или подшипника.

Процесс извлечения ротора и подшипника из корпуса редуктора

Использование слесарных тисках при разборке редуктора болгарки

Если все же решились на полную разборку редуктора,тогда для успеха затеи понадобятся слесарные тиски и выполнить следующее:

1. Открутить гайку со стороны редуктора ключом (смотри фото).

2

Осторожно зажать в тиски корпус ротора и выбить с помощью деревянной палки или легкими ударами молотка корпус редуктора

3. Изменить положение ротора в тисках и выбить через деревянную доску подшипник.

4. Открутить шестерню с вала ротора.

Шестерня имеет правую резьбу

Для извлечения шестерни с вала редуктора следует:

1. Закрепить ротор в тиски (предварительно обмотав его тряпкой).

2. Затем обмотать тряпками шестеню, зажать газовым ключом и повернуть против часовой стрелки.

Извлечение шпинделя и большой шестерни из корпуса

Детали составляющие сборку конструкции

Корпус большой шестерни состоит из:

1. Вращающийся шпиндель.

2. Корпус шпинделя

3. Подшипник

4. Резиновый уплотнитель.

Для разборки корпуса шпинделя следует начать с извлечения большой шестерни с помощью специальных съемников

После этого зажимают корпус в тиски и выбивают осторожно (легкими ударами через доску) шпиндель с подшипником из корпуса. Далее с помощью специальных съемников или методом описанным выше выбивают подшипник

Очень важно, своевременно проводить разборку редуктора и заменить смазку (обычно это смазка литол-24) после интенсивного периода эксплуатации. Своевременная замена смазки позволяет значительно продлить срок эксплуатации редуктора болгарки путем предотвращения преждевременного износа составляющих его деталей

При разборке болгарки особенно во время разборки редуктора очень важно запомнить положение всех деталей в корпусе. Это необходимо для правильной обратной сборки инструмента ведь часто бывает такая ситуация, когда разборка становиться намного проще чем обратная сборка

Для того чтобы лучше можно было усвоить урок как разобрать болгарку, специально для вас я приготовил небольшой видеоролик.

Основные неисправности болгарки и их причины

По статистике, большинство случаев выхода из строя УШМ связаны с электрической частью аппарата. Некоторые поломки могут быть незначительными, что позволяет провести ремонт болгарки своими руками. Но, например, при перегорании обмоток двигателя ремонт угловой шлифовальной машины может произвести только специалист.

Болгарка не включается

Причины того, что УШМ не включается, могут быть следующие:

• неисправна электрическая вилка;
• неисправен электрический кабель;
• сломалась кнопка запуска;
• нарушен контакт между кабелем питания и кнопкой;
• обрыв контактного провода электрощетки;
• сильный износ электрощеток;
• выход из строя обмоток ротора или статора.

УШМ не развивает обороты

Причины того, что угловая шлифмашина не набирает обороты, могут быть разные.

1. Поломка блока регулировки оборотов. Для проверки этой версии необходимо подключить двигатель аппарата напрямую, минуя регулятор, и проверить работу устройства.
2. Неисправность электрического кабеля вследствие постоянных перегибов или механического повреждения. Из-за этого поврежденный провод начинает греться под нагрузкой, а обороты двигателя падать.
3. Загрязнение коллектора пылью. Необходимо удалить загрязнения спиртом.
4. Проблемы с щетками. Они могут износиться или иметь короткий контактный провод, как показано на следующем фото.

Щетка хотя наполовину и стерлась, но является вполне работоспособной. При этом короткий контактный провод не дает пружине прижать электрод к коллектору. Данная ситуация также может быть причиной того, почему УШМ перестала работать в нормальном режиме.

Электродвигатель греется

Причины того, что греется болгарка, могут быть следующие.

1. Неправильный режим работы аппарата. В результате перегрузок электродвигатель может сильно нагреваться, что часто ведет к перегоранию обмоток.
2. Разрушение подшипников, расположенных на якоре. В результате ротор цепляется за статор, работа двигателя затрудняется, и обмотки перегреваются. Проблема решается заменой подшипников.
3. Засорение вентиляционных каналов, через которые поступает воздух для охлаждения двигателя. Необходимо очистить вентиляционные отверстия от пыли.
4. Поломка крыльчатки, служащей для охлаждения двигателя. Установлена она на роторе, на противоположной по отношению к коллектору стороне. Если крыльчатка сломана, ее необходимо заменить на новую.
5. Межвитковые замыкания обмоток статора и ротора. Потребуется перемотка катушек или замена данных деталей на новые.

Болгарка искрит

Если вы заметили сильное искрение при включении углошлифовальной машины в том месте, где находится коллектор, то причины данной неприятности могут быть следующие.

1. Повреждение обмотки якоря: обрыв одной или нескольких секций обмотки, межвитковое замыкание. При таких поломках появляется повышенный шум, падают обороты двигателя и горят щетки.
2. Нарушился контакт между коллекторными пластинами и обмоткой.
3. Слабый прижим щеток. При длительных режимах болгарки пружины перегреваются и могут “отжигаться”, теряя при этом упругость.
4. Разбалансировка ротора двигателя.
5. Нарушение цилиндрической поверхности коллектора. Это иногда происходит после перемотки, если якорь не протачивается на токарном станке, а сразу устанавливается в аппарат. В таком случае можно также наблюдать, что чрезмерно искрят щетки.
6. Между ламелями коллектора нарушена изоляция. Также может быть засорение пазов продорожки графитом или пробой между ламелями.
7. Износ подшипников, вызывающий биение ротора, также приводит к тому, что сильно искрят щетки.
8. Нарушение геометрии вала якоря. Обычно это случается при неаккуратной разборке электродвигателя, когда вал гнется.
9. Установлены графитовые щетки не той марки. Щетки подбираются, исходя из ожидаемых оборотов и напряжения.
10. Поднятие одной или нескольких ламелей приводит к тому, что быстро сгорают щетки. Случается это по причине перегрева двигателя при длительной работе. В результате стекломасса, служащая основой коллектора, размягчается, и ламели начинают подниматься. Из-за того, что ламели подняты, щетки стираются очень быстро.

Диагностика неисправностей

Ремонт неисправного инструмента не должен представлять собой сумбур, разборку вслепую, в надежде, что вот сейчас должна заработать. Перед тем как приступить к ремонту, необходимо точно выявить предшествующие поломке действия или бездействия. Бывает, что о того как болгарка легла в шкаф она отлично работала, а после вдруг отказала. В данном случае виновато не чрезмерное ее использование, а закоксовывание пылью, которая попала внутрь инструмента, что после долгого лежания и встряске привело к сбою. Любая ошибка имеет свое название. Поэтому для выявления проблемы следует установить причинно-следственную связь. Кроме этого такой подход предотвратит риск замены исправных деталей, что сэкономит финансы.

Можно выделить основные причины, послужившие поломке угловой шлифовальной машины:

• нарушение целостности сетевого провода – перелом, перетирание, поедание изоляции грызунами. Перед использованием рекомендуется осмотреть силовой провод на предмет повреждений, порезов.
• как было сказано, запыление внутреннего пространства инструмента. Процесс работы предполагает много пыли, которая по принципу пылесоса всасывается внутрь болгарки. Со временем забиваются узлы агрегата, кнопка, работоспособность нарушается. Если болгарка хранится в помещении с повышенной влажностью, то собранная грязь, пыль, мусор начинает принимать все более прочную форму, что становиться угрозой для целостности всей системы инструмента. После очередной работы необходимо с помощью щетки производить чистку, а в плане профилактики периодически вскрывать корпус болгарки для полного обслуживания.
• повышенная влажность также приводит к окислению контактов, воздействует на двигатель, что впоследствии приведет к нарушению нормальной работы инструмента.
• несоблюдение правил эксплуатации является зачастую основной причиной выхода из строя любого инструмента. Если пилим, то до победного, если сверлим, то пока руки жечь не начнет. Болгарка предназначена не только для обработки металла, но и для резки камня, бетона, кирпича, гранита и т. п. В каждом случае использование инструмента по времени разное. Нагрузка в зависимости от плотности материала неодинакова. Чрезмерное усилие обязательно впоследствии даст о себе знать.