Ремонт дрели своими руками

Конструкция инструмента

Дрели могут быть разными, но конструкция у всех видов примерно одинаковая, так как механизм работы у инструментов одинаков.

Чтобы понимать, как инструмент следует ремонтировать, нужно знать его устройство. Минимальные знания о конструкции дрели помогут легче определить поломку, которая вызвала перебои в работе.

Кроме того, зная, как инструмент работает, и имея представления о том, какие детали входят в состав дрели, проще произвести замену неисправных частей.

Снаружи дрель визуально делится на две части: сверло, которое вставляется в патрон, и корпус, внутри которого находится механизм, обеспечивающий непосредственную работу дрели, то есть вращение сверла. Механизм инструмента делится на электрическую часть и механическую.

1-вентиляционная решетка; 2-регулятор мощности для закручивания винтов/шурупов; 3-регулятор мощности/ограничитель крутящего момента; 4-переключатель ударного действия; 5-быстрозажимной патрон; 6-самоцентрирующие кулачки; 7-крепление патрона; 8-редуктор; 9-крыльчатка охлаждающего вентилятора; 10-электрический двигатель; 11-рычаг реверса; 12-курок; 13-фиксатор шнура питания; 14-клеммы шнура питания

Электродвигатель является главной частью электрической составляющей механизма инструмента.

Кроме двигателя, к ней относятся сетевой кабель или аккумулятор (наличие того или иного зависит от того, работает ли дрель от сети или от батареек), кнопки запуска, реверса и регулятора числа оборотов, конденсатор, механизм щеткодержателя, включающий в себя контактные щетки.

Двухфазный электрический двигатель инструмента состоит из ротора с коллектором и статора.

Если дрель перфораторная, то устройство механики сложнее. Шестеренки, таран и боек в составе механической части меняют принцип действия дрели и делают ее ударной.

Каждая проблема, возникшая в процессе работы с дрелью, указывает на конкретную неисправность, надо только знать, какая именно поломка механизма проявляется тем или иным образом. По таким своеобразным симптомам можно быстро определить, чем именно «заболел» инструмент.

Устройство дрели

Вне зависимости от производителя и дополнительных опций, электродрель состоит из типового набора компонентов:

  1. Сетевой кабель. Несмотря на элементарность этого узла, 50% так называемых неисправностей связаны именно с ним. Питающий провод банально переламывается. Типичные места обрыва – точка входа в рукоятку и пайка контактов пусковой кнопки (особенно если корпус выключателя имеет посадочный люфт и смещается при нажатии клавиши)
  2. Конденсатор, подавляющий искровые помехи
  3. Пусковая кнопка. Слабое место – после проверки кабеля тестируем этот элемент
  4. Внешняя обмотка (статор) двигателя
  5. Опорный подшипник ротора двигателя
  6. Щеточные узлы – держатели и собственно токосъемные щетки
  7. Контактный коллектор ротора двигателя. Чистота его контактов – залог равномерного вращения
  8. Корпус дрели
  9. Вентилятор охлаждения двигателя
  10. Переключатель режимов работы. В зависимости от модели – реверс редуктора или подключение ударного механизма дрели-перфоратора. Привод механический, либо контактный
  11. Корпус редуктора. Присутствует на каждой модели, напрямую патрон на ось ротора не крепится
  12. Шестерни редуктора. При попадании большого количества пыли, смазка теряет свойства. Редуктор быстро изнвшмвается и требует замены
  13. Подшипники патрона. Несут большую нагрузку, нуждаются в обслуживании
  14. Ось патрона. В дрелях-перфораторах оснащена возвратной пружиной
  15. Патрон дрели. Цанговый механизм может быть быстрозажимной, или выполнен «под ключ».

Ремонт дрели своими руками начинается с проверки работоспособности всех компонентов.

Важно! Принцип любой проверки – от простого к сложному. Сначала проверяются провода, контакты и крепления

Затем тестируем блочные элементы.

До полной разборки инструмента обычно не доходит. Но надо быть готовым и к такому повороту.

Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части

При намерении чинить дрель надлежит придерживаться определенного алгоритма, начиная с наиболее простых и распространенных проблем и отсеивая их по мере диагностики:

  1. Если прибор не включается, надо вскрыть корпус и обследовать контакты кабеля мультиметром. Подключение производится к вилочному разъему и противоположному зажиму, после чего кабель 2-4 раза изгибается по длине. Если контакт нестабилен или отсутствует, внутри изоляционного покрытия провод оборвался. Если излом расположен рядом с краем, провод можно обрезать и подсоединить снова. Если нет, его надо заменить.
  2. Если со шнуром проблем нет, проводят диагностику выключателя, подсоединяя мультиметр к выводам. Искрение и окисление контактов говорят о проблемах. Выключатель надо разобрать, почистить от пыли, обработать контакты наждаком.
  3. Осматривают коммуникаторы между выключателем и щеточками. Затем сами щетки – они должны хорошо прижиматься пружинами к ламелям ротора. Если щетки изношены, их следует заменить. При засоре убрать пыль и почистить наждаком.
  4. Проверить наличие короткого замыкания между обмоточными контактами и корпусом и измерить сопротивление. Должен быть примерно один и тот же показатель на всех обмотках. Если на какой-то он отличается более, чем на 5%, ее надо перемотать.

Важно! Нельзя проверять контакты провода при включенном напряжении. Это чревато получением удара либо ситуацией короткого замыкания

Выключатель дрели

Почему устройство крутит в обратную сторону

Однако в некоторых случаях владельцы транспортных средств недоумевают – как может стартер крутить в обратную сторону без всяких на то причин. Другими словами, новый стартер до этого не разбирался, и провода идут нормально. В чем же тогда дело?

Понятно, что ни один автовладелец не захочет разбирать новый стартер, а тем более, распаивать ротор и менять проводку, как это советуют сделать некоторые специалисты при очень серьезных случаях.

Итак, почему же электродвигатель крутит в обратную сторону? Конечно же, подробно рассматривать устройство мотора тут не нужно? Все дело в тех же магнитах, о которых было написано выше. Они, по сути, выполняют функцию статора. Внутри пускового устройства бывает установлено четыре или шесть магнитов разной полярности. Три магнита плюсовой полярности и три магнита обратной. Расположены они поочередно, по вот такой схеме: «плюс» и «минус», «плюс» и «минус», «плюс» и «минус».

Как сделать обратное вращение на автомобильном стартере

Чтобы определить полярность магнитов, достаточно приложить их друг к другу. Если магниты притягиваются, значит, они одинаковой полярности. Если не притягиваются, значит перед вами разные полярности.

Современный пускатель, по сути, не что иное, как электродвигатель, вращение которого зависит непосредственно от магнитного поля. Ему все равно, в какую сторону вращать. Направление вращения задается остаточным магнетизмом. Таким образом, если полюса неправильные, то произошла, как любят называть этот процесс эксперты, переполюсовка.

Переполюсовка – как несложно догадаться, это смена полюсов.

Разборка стартера всегда должна проводиться по заранее намеченному плану. Обязательно нужно маркировать крышку пускового устройства, начертив фломастером вдоль стартера сверху вниз. Таким образом, при обратной сборке будет видно, как нужно ставить крышку.

Примечательно, что стартера от скутеров легко поставить в нужную полярность, даже не снимая крышки. Для этого будет достаточно расслабить два направляющих болта пускового устройства, а затем, держась за якорь одной рукой, другой провернуть крышку на 180 градусов. Это позволит изменить на стартере вращение магнитного поля.

Диагностика электродвигателя

На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам – неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя.

Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.

Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные «подгоревшие» обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов – омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям – межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500 мОм указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.

Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

Типовые неисправности аккумуляторных шуруповертов

1. Появление биения патрона. Если вы столкнулись с такой неисправностью, значит, у вас по какой-либо причине согнулся шпиндель редуктора или пришел в негодность его подшипник. В качестве подшипника в разных моделях шуруповертов может использоваться устройство шарикового типа или же втулка из бронзы. В любом из приведенных случаев придется менять весь редуктор шуруповерта.

2. Свист или скрип при работе электродвигателя. В этом случае двигатель шуруповерта работает, но при этом издает нехарактерные звуки. Причиной данной неисправности может быть отделение одного из магнитов двигателя от корпуса и прилипание его к телу ротора. Также проявление постороннего звука может вызывать засорение подшипника ротора. Если конструкция шуруповерта позволяет разбирать двигатель, то отпавший магнит можно вернуть на место (если он не был поврежден) и закрепить подходящим клеем. Проблему со свистящим подшипником скольжения можно решить смазыванием его с обеих сторон жидкой смазкой-спреем, например WD-40. Не помешает также тщательно смазать сам вал ротора. Следует заметить, что быстрое засорение подшипников и появление после этого свистящих звуков при вращении сигнализирует о том, что они уже серьезно износились. Правильным будет не ждать появления более серьезной поломки, а заменить весь электродвигатель в сборе.

3. Шуруповерт продолжает вращаться после отпускания кнопки пуск. В исправном шуруповерте после отпускания пусковой кнопки должно срабатывать устройство торможения, останавливающее вращение редуктора. Причиной проблемы является вышедший из строя тиристор схемы управления. Можно, конечно, подобрать подходящий по параметрам полупроводниковый прибор, но разумнее будет заменить весь блок включения.

4. Не работает кнопка переключения направления вращения (реверс). Практически все модели шуруповертов используют для изменения направления вращения патрона микропереключатель, который смонтирован в блоке включения устройства. Выход переключателя из строя потребует замены всего блока включения шуруповерта.

5. Проскальзывание муфты-регулятора редуктора. Скорость вращательного движения патрона шуруповерта регулируется с помощью специальной муфты, которую можно представить в виде зубчатой шайбы. Со временем зубцы муфты изнашиваются, и она начинает работать с проскальзыванием. Внешне это выглядит так, что шуруповерт не может закручивать элементы крепления с необходимым усилием.

6. Шуруповерт не включается. Причин может быть несколько:

  • Выход из строя блока включения. Проблема лечится заменой блока исправным.
  • Обрыв контактных проводов. Заменить вышедшие из строя провода и пропаять оборванные контакты.
  • Сгорание электродвигателя. Сгоревший мотор заменяется новым агрегатом.
  • Критический износ графитовых щеток. Угольные щетки являются расходным элементом (в моделях с разборным двигателем), запасной комплект которых должен поставляться вместе с шуруповертом.
  • Разряд или выход из строя аккумуляторной батареи. Аккумулятор следует зарядить или заменить новым.

7. Замена вышедшего из строя патрона. Внутри патрона имеется фиксирующий винт с левосторонней резьбой. Перед выкручиванием винта рекомендуется брызнуть на его резьбу жидкой смазкой-спреем и слегка постучать отверткой по его головке. После удаления винта зажмите в патроне шестигранный Г-образный ключ, закрепите корпус шуруповерта и, вращая ключ против часовой стрелки, открутите патрон с оси. Прежде чем начать выкручивание патрона, следует установить шуруповерт в режим сверления на первой скорости.

Сами с руками: ремонт дрели

1.1 В первую очередь проверьте кабель питания, проверить можно самым простым тестером(мультиметром). Чаще всего отходит или перегорает провод у кабеля в месте расположенном у самой рукоятки. Для этого нужно открутить все винты крепящие корпус дрели и открутить планку прижимающую кабель, после этого вынуть проводники предварительно ослабив винты выключателя(крепление проводников к выключателю может отличаться – всё зависит от модели и марки дрели). Отрезаем от кабеля со стороны рукоятки – 10-20 см и прозваниваем каждый провод опять, если результат положительный – прикручиваем кабель в обратном порядке и собираем дрель.

P.S

Очень важно перед сборкой проверить правильность укладки проводов внутри, есть опасность их придавить

1.2 Если с кабелем питания всё в порядке, то проверьте износ угольных щёток. В большинстве случаев щётки изнашиваются до конца и начинает сразу подгорать коллектор ротора. Поэтому вы узнаете об этом первым. Однако у современных дрелей угольные щётки имеют контактор, который за счёт пружины выскакивает после износа щётки до определённого уровня. Поэтому если вам попались такие щётки, проверьте визуально. Замена щёток процесс простой, но есть небольшие нюансы.

В зависимости от марки и модели дрели – щётки бывают тоже разной конструкции. Одни просто вставляются в щёткодержатель, другие идут в сборе с щёткодержателем. При замене щёток внимательно изучите метод их крепления и подключения. P.S

Не важно какой марки и модели у вас дрель – всегда используйте только оригинальные запчасти и щётки

1.3 Так-же может не включаться по причине неисправности ротора или статора. Ротор проверить визуально и мультиметром. Если внешне ротор выглядит исправным, можно ещё прозвонить ламели на коллекторе – значения сопротивлений должны быть равны.

Для того чтобы проверить статор – подсоедините тестер к одному и второму концу одной из обмоток и сравните сопротивления обеих. Более подробно о проверке ротора и статора в этой теме…

2. Искрение ротора Искрение на коллекторе ротора говорит о электрической неисправности самого ротора, износе угольных щёток или о сгоревшей обмотке статора. А бывает и все неисправности разом. Как проверить ротор и статор читайте выше.

Бывает и так, что ротор и статор исправны, однако искрение остаётся – посмотрите на износ коллектора.

Если он неравномерен по всей длине и выглядит “дугой” – его можно исправить проточкой на станке. Как проточить в этой теме…

Если патрон дрели имеет биение, это может быть износ подшипника скольжения(обычно бронзовая втулка, в хороших дрелях – игольчатый подшипник) в плате подшипника ротора или износ подшипника шпинделя. Исправить можно разборкой дрели и заменой подшипника, если изношена втулка – высверлить метчиком её и поставить новую.

P.S. Статью написал поверхностно, поэтому если будут предложения по дополнению — пишите, дополним, исправим.

Неисправности редуктора или патрона

Заклинивание патрона или наличие скрежета свидетельствует о выходе из строя редуктора или подшипников. Прежде всего, следует разобрать корпус дрели и осмотреть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления или разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню необходимо заменить. Шестерни осматривают по всей окружности, плавно поворачивая валы рукой.

Подшипники проверяют, поворачивая в них вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси при помощи специального съемника. Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено или слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить.

В процессе длительной эксплуатации дрели может выйти из строя патрон. Иногда это проявляется в невозможности извлечения сверла — регулировочная гильза не крутится или, наоборот, легко прокручивается, а губки не раздвигаются. Это говорит об износе зубчатого соединения в патроне под воздействием металлической стружки и пыли. В этом случае ремонт сводится к замене патрона. Крепление патрона на валу чаще всего осуществляется левой резьбой и фиксируется винтом. Снять патрон можно, выкрутив винт, и поворотом патрона в обратную сторону с усилием. В некоторых моделях дрелей патрон установлен с помощью конусной поверхности в натяг. В этом случае его надо выбить несильными ударами по торцу со стороны корпуса дрели.

Ремонт дрели своими руками – типовые электрические неисправности

Для получения доступа внутрь, необходимо снять половинку корпуса. Верхней считается та часть, со стороны которой расположены головки крепежных винтов. На нижней части останутся закрепленные механизмы и электропроводка.

Электрическая схема дрели проста, и не требует отдельного рассмотрения.

Исключение составляют варианты с электронным переключателем реверса и регулятором оборотов. Эти узлы выполнены в виде отдельных модулей, и меняются целиком. Поэтому с точки зрения ремонта их можно рассматривать как единую деталь.

Сетевой провод

Если дрель не включается вовсе, или питание пропадает при изменении положения инструмента – это контактная проблема. Возможно, внутри резиновой оболочки оборвался один из проводов. Целостность кабеля проверяется тестером или цепью из лампочки с батарейкой.

Обратите внимание
Проверять провод методом подергивания при включенной дрели недопустимо! Может произойти короткое замыкание. Все операции проводятся при отключенном питании.. А после подсоединения тестера, как раз необходимо подергать и посгибать провод для поиска скрытого обрыва

После локализации повреждения, часть кабеля обрезается, заново разделываются контакты, и производится подключение

А после подсоединения тестера, как раз необходимо подергать и посгибать провод для поиска скрытого обрыва. После локализации повреждения, часть кабеля обрезается, заново разделываются контакты, и производится подключение.

Если обрыв произошел в середине провода – его следует заменить. Можно восстановить место обрыва с помощью пайки, обеспечив надежную изоляцию места ремонта.

Ремонт кнопки дрели

При всей простоте конструкции – неисправная кнопка может механически препятствовать включению. Клавиша перемещается в колодце, и с помощью пальца-толкателя замыкает контактную группу выключателя.

Этот узел забивается пылью при проведении работ. В какой-то момент перемещение клавиши может быть заблокировано, и контакты не будут замыкаться. Блок можно продуть сжатым воздухом, или разобрать и вычистить кистью.

Важно! Не следует смазывать этот узел, поскольку вместе с пылью образуется абразивная паста, которая быстро выведет из строя весь выключатель.

Если это не помогло – производим ремонт выключателя дрели. Для доступа к контактам снимите боковую стенку узла. Это можно сделать с помощью тонкой плоской отвертки.

В первую очередь проверьте целостность контактных групп – возможно один из контактов отломится от клеммы. Осмотрите накладку контакта – она может стереться или обуглиться. При необходимости зачистите ее, намотав на жало отвертки мелкую наждачную бумагу.

Щеточный узел

Питание на ротор электродвигателя подается с помощью токосъемных щеток. Они выполнены из графитовых составов, и устойчивы к истиранию. Тем не менее, у всего есть свой ресурс.

При критическом износе (определяется визуально), щетки перестают выполнять свою задачу и подлежат замене. Это несложная и стандартная процедура под силу даже домохозяйке.

Если износ небольшой, но в дрели искрят щетки электродвигателя – проверьте состояние коллектора ротора.

Для обслуживания ротора двигателя, его необходимо аккуратно извлечь из статора.

Если контакты обуглены или загрязнены окалиной – прочистите их наждачной бумагой по ходу вращения двигателя. Причиной обгорания может быть загрязнение мелкой пылью или длительная работа не предельных нагрузках.

Прозвоните сопротивление между соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым.

Затем следует проверить обмотки на предмет электрического замыкания с корпусом магнитопровода.

При наличии проводимости – следует перемотать неисправную обмотку. То же самое относится к обрыву проводки. Перемотку можно заказать в профильном сервисе или осуществить самостоятельно.

Для этого не обязательно иметь схему двигателя (хотя это не проблема). Достаточно посчитать количество витков обмотки и замерять диаметр проволоки.

Ремонт статора

При перегреве может расплавиться лак, изолирующий витки основной обмотки, и произойдет межвитковое замыкание. Обмотка перегорит, и двигатель перестанет работать. Проверка, как в предыдущем описании. Прозваниваем обмотки (их может быть две или три), при необходимости перематываем.

Перфоратор , Перфоратор стал вращаться влево.

Найти их на рынке, или заказать в интернете, труда не составит

Важно лишь запомнить, а еще лучше сфотографировать положение контактов заводского подключения, и обратить внимание на конфигурацию и зажим по месту щеток. Корпус разобрать сможет любой мастер, даже далекий от решения электрических задач. Поломку можно вовремя распознать по чрезмерному искрению, пробиваемому на корпус, шуму и характерному запаху гари от корпуса

Не стоит доводить инструмент до окончательного сгорания, поскольку это может привести к серьезным поломкам двигателя. Практичнее всего купить эти недорогие расходные части заранее, и произвести их замену вовремя

Поломку можно вовремя распознать по чрезмерному искрению, пробиваемому на корпус, шуму и характерному запаху гари от корпуса. Не стоит доводить инструмент до окончательного сгорания, поскольку это может привести к серьезным поломкам двигателя. Практичнее всего купить эти недорогие расходные части заранее, и произвести их замену вовремя.

Точно заинтересует:Как выбрать правильный перфоратор — гарантируем, будет полезно

Механические узлы приходят в негодность в результате чрезмерной запыленности, попадания грязи и твердых частиц в подвижную часть, или из-за превышения допустимых нагрузок на ходовую в работе. Их заменять, кроме, разве что, готового патрона, несколько сложнее. Про запас их тоже вряд ли напасешься. Лучшим способом избежать внезапных поломок будет профилактический осмотр в ремонтной мастерской. Там подберут и смазку, и подшипники, и ударные комплектующие. Как вариант можно держать наготове дублирующий инструмент.

Вовремя обнаруженная и предотвращенная поломка сохранит рабочим перфоратор, и не даст остановиться заказу в неподходящий момент. Мастерам стоит помнить, что ломается инструмент не тогда, когда он лежит без дела дома, а в самый разгар работы, и нужно быть готовым к этим неурядицам и вовремя их предотвратить.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий