Приспособление для заточки стамесок

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

  • очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
  • для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.

Общие правила заточки

Перед тем, как приступить к заточке стамески, стоит учесть несколько общих правил выполнения такого рода работы:

  • Нужно точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для проведения заточки. Правильный наклон подбирается для продольного и поперечного направления.
  • Изначально стоит определиться с типом оправы. Одна предназначена для выполнения работ на автоматизированном точильном круге. Вторая – для ручной заточки с помощью брусков и листового абразива.
  • Для работы используется абразив с зерном камня 300-400 мкм.
  • В конце работы для ручной доводки применяется абразив с зерном камня 50 или 80 мкм.

Общие правила относительно того, как заточить полукруглую стамеску:

  • Сначала нужно затупить режущую кромку. Это позволит выровнять торец.
  • Далее выбирается угол в 20-25° для полукруглого профиля лезвия и производится его обработка. Иногда приходится делить плоскость металлической детали на несколько частей и проводить заточку каждой поочередно.
  • Далее проводится дополнительная обработка на абразиве с крупным зерном.
  • Последним этапом станет доводка.

Часто одну и ту же схему используются для стамесок и ножей рубанков. Это неправильное решение, так как сами инструменты (соответственно и их составляющие), их принцип работы и строение совершенно разные.

Чтобы не делать ошибок при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Чтобы более точно определить отличия стоит рассмотреть следующую таблицу:

Сравнение заточки стамески и ножа рубанка
Обработка стамескиНожи для рубанка
Сначала используется абразивный круг с мелким зерном, а доводка производится посредством использования крупного абразива.Первичная обработка осуществляется крупным абразивом, исправление недочетов – мелким, а доводка и финишная полировка и вовсе посредством использования кожаного ремня или кожаной полоски.
Процедура может проводиться вручную и с помощью автоматизированного круга.Производится заточка только на автоматизированных кругах с разной абразивной крупностью зерна. В противном случае процедура займет много времени.
Угол заточки обычно варьируется от 25° до 35°.Угол для ножа рубанка при заточке может составлять 25° — 45°.
Наклон фаски определяется в соответствии с толщиной металла стамески.Наклон лезвия ножа при заточке подбирается в соответствии с толщиной древесины, с которой придется работать.

После таких сравнений сразу же становится понятно, чем отличается заточка стамески от ножа рубанка. Разница достаточно разительная и должна учитываться в процессе подготовки того или иного инструмента для работы с деревом.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
  2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
  3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
  4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
  5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
  6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
  7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Общие правила заточки стамесок

Чтобы заточить лезвие столярного инструментария, потребуется жесткая фиксация изделия под нужным наклоном к абразивной поверхности. Притом необходимо строго выдержать угол как в продольном направлении, так и в поперечном. Применяются два вида заточной оправки для фиксации:

  • снаряжение, с помощью которого обрабатывают рабочую плоскость стамески на абразивном круге электрического точильного устройства;
  • ручная оправка для заточки инструмента на брусках и листовом абразиве.

Обработка фаски столярной запчасти выполняется с применением шлифовального камня с зерном 300-400 мкм с последующей процедурой доводки режущей кромки абразивом в 50-80 мкм. Для заточки фаски используют как электроточилы, так и ручные приспособления

На этом этапе важно добиться равенства углов наклона в обе стороны полотна

Доводка выполняется исключительно вручную, в процессе которой обеспечивается предельная острота режущей кромки, устраняются микронеровности и царапины. Целью доводки является достижение геометрической точности рабочей поверхности стамески для резьбы по дереву.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

  • рулетка, линейка или штангенциркуль;
  • карандаш для разметки;
  • острый нож для работ по дереву;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе

Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Итак, в заточке ножа одна цель — истереть с лезвия столько металла, чтобы режущая кромка стала снова острой. Начинать работу нужно с крупнозернистого абразива и заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить и следующие принципы заточки ножей:

  • Самое главное — подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке во время скольжения по бруску.
  • Движения должны быть плавными, без давления.
  • Все бруски нужно смачивать водой, а лучше мыльным раствором: до заточки (чтобы лезвие лучше скользило, а металлическая пыль не засоряла поры), в процессе (чтобы убирать появляющуюся суспензию) и в конце, чтобы очистить брусок.

И еще один важный совет – первые разы лучше потренироваться на ножике, который не жалко испортить. Особенно, если ваш основной нож уж слишком добротный и дорогой. Ну что ж, приступим к практике.

Шаг 1. Ополаскиваем камень водой, а затем проводим по нему, скажем, губкой с каплей жидкости для мытья посуды.

Шаг 2. Далее садимся за стол и устанавливаем камень на деревянную доску, например, разделочную. Можно подложить под камень и полотенце. Кому-то удобнее ставить брусок перпендикулярно к себе, а кому-то под углом примерно 45 градусов. Со временем вы поймете, как удобнее работать именно вам.

Шаг 3. Теперь нужно определиться с углом заточки и зафиксировать положение ножа. Каким же должен быть угол? Общий принцип — чем он меньше, тем острее получается лезвие, а чем он больше — тем дольше лезвие сохраняет остроту.

Обычные кухонные ножи затачивают на угол 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его стоит заточить поострее — на угол 30-40 градусов. Выбранное значение нужно разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, для заточки лезвия в 45 градусов нужно каждую его сторону заточить под 22,5 градусов к точильной поверхности.

Зафиксировать нож под углом 22,5 градусов вам поможет простой прием, показанный на фото ниже.

Помните, выбранного угла нужно стараться придерживаться во время всей работы.

Шаг 4. Ставим нож поперек бруска так, чтобы верхний край рукояти находился над нижним краем камня. Держа одной рукой рукоять, а другой – лезвие, начинаем скользить по бруску от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

Посмотрите короткое и наглядное видео:

  • Суть в том, чтобы режущая кромка, скользящая по камню, всегда была перпендикулярна направлению движения.
  • На изгибе лезвия рукоять ножа нужно чуть приподнимать, чтобы выдерживать выбранный угол.
  • Помните также, что нельзя давить на лезвие, но и слабину давать не стоит.

Таким образом нужно провести лезвие по камню около 40-50 раз, а именно до появления по всей длине РК (режущей кромки) «заусенца» (грата, микропилы). Его появление скажет вам о том, что излишек металла истерся и дальше шлифовать смысла нет. Затем нужно перевернуть клинок и повторить те же действия. Наглядно на видео:

Заусенец – это небольшая шероховатость, которую сложно разглядеть, зато можно нащупать, осторожно проведя пальцем вдоль края лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться)

Заусенец заточенного ножа

Во время работы на лезвии появится суспензия – металлическая пыль, которую периодически нужно смывать водой.

Шаг 5. Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с вдвое меньшей зернистостью. Альтернативный способ доводки – с помощью мусата.

Мусат — это стальной стержень овального или круглого сечения с продольными насечками. Он годится лишь для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусатом рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как править кухонный нож мусатом можно увидеть в следующем видео-мастер-классе от уважаемого ножевщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на изготовлении именно кухонных ножей.

Шаг 6. При желании вы можете довести ваш нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любую кожу или кожаный ремень, обработайте его абразивной пастой ГОИ, Dialux или любой другой, а затем проделайте все те же действия, но только по направлению от режущей кромки.

Шаг 7. И наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно порезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотели добиться бритвенной остроты, то нужно попытаться сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут даже настругать волос, как показано на фото ниже, однако на кухне для самого обыкновенного ножа такая острота не требуется.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия

Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке

Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

Методика создания самодельного станка

В интернете встречаются различные чертежи самодельных точильных станков. Далее приведен один из них, рассчитанный на заточку стамесок, длиной от 75 мм с углом в 25°. Также подходит для лезвий рубанков. Кроме того, такой чертеж применим для создания оборудования для правки лезвий.

Материалы и инструменты

При ручных работах в качестве абразива в большинстве случаев применяют наждачку, что обусловлено ее малой стоимостью при высокой эффективности. Наиболее эффективной считают черную бумагу. Ее абразивную часть формирует карбид кремния. Данный материал превосходит по прочности и долговечности гранат и оксид алюминия. Такая наждачка применима для мокрого и сухого методов шлифовки. Необходима бумага различной зернистости.Помимо нее потребуются и прочие абразивные материалы.

Помимо самого точильного инструмента для заточки резцов по дереву требуются и прочие приспособления. К ним относится, прежде всего, рабочая основа, служащая для укладки листов точильного материала. Ее создают из МДФ либо фанеры. К тому же нужно учитывать, что заточку требуется осуществлять под конкретным постоянным углом, что вручную очень сложно. Так, угол заточки стамески по дереву составляет около 25°. Данную проблему устраняют применением деревянного держателя, обеспечивающего фиксацию лезвия под конкретным углом. Кроме того, в таком случае наблюдается равномерное истирание абразива. Наконец, заточку сложно произвести на глаз, так как в таком случае незаметны многие дефекты режущего инструмента. Поэтому применяют 8-кратную линзу. Названные приспособления требуется скомпоновать.

Для создания самодельного приспособления, рассчитанного на заточку стамесок и рубанков, требуются следующие материалы:

  • 2 доски размером 13×76×255 и 19×45×255 мм;
  • ручка;
  • гайки и винты.

В качестве инструментов используют дрель и пильный агрегат. Последний можно заменить ножовкой, стамеской, ножом от рубанка или по дереву. Помимо этого, потребуются разметочные и измерительные приспособления.

Заточка полукруглых стамесок не требует создавать специализированное приспособление.

Достаточно найти следующие материалы:

  • кремниевый брусок;
  • доску;
  • наждачную бумагу различной зернистости;
  • абразивный порошок;
  • кожу.

Изготовление самодельного станка

Работы по созданию станка начинают с выпиливания основания. В качестве исходного материала используют деревянный брус с запасом. В инструкциях рекомендуется подобрать заготовку размерами 13×76×255 мм. В задней части в 19 мм от кромки проделывают шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм с применением пильного агрегата, оснащенного резаком для создания пазов. Далее резак меняют на диск для продольной резки и пропиливают скос под углом в 25°. Брус фиксируют на несущей поверхности с применением двустороннего скотча. Далее задают конечную длину в 190 мм вертикальным срезом.

Для изготовления держателя тележки нужна заготовка 19×45×255 мм. На ней отпиливают 25° скос и придают ту же длину, обрезая. На нижней стороне в 32 мм от краев просверливают по 2 отверстия с углублениями под гайки. Далее для фиксации режущего инструмента проделывают выемку шириной 102 и глубиной 1,5 мм с применением пазового диска. После выпиливают прижим и проделывают отверстия под винты также в 32 мм от краев. К прижиму приклеивают ручку. По высыхании клея производят финишную сборку. В завершение для обеспечения скольжения держателя шпунт основания обрабатывают восковым составом.

Для полукруглой стамески требуется приспособление другой конструкции, представленное бруском с краем, соответствующим по форме режущему инструменту.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточки

Изготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector