Как снять и поменять якорь перфоратора макита, bosch, dewalt, metabo

Техническое обслуживание инструмента

Подведём краткий итог и обозначим основные шаги по уходу за перфоратором и поддержанию его в исправном состоянии.

Прежде всего, смазка. Пополнять её запасы в некоторых моделях можно без разборки корпуса через отверстия переключателей режимов. В бочковых перфораторах для этого существует специальная крышка в передней части, но через неё можно смазать только кривошипно-шатунный механизм и промежуточный редуктор.

Для смазки ствола и ударного механизма почти всегда требуется подетальная разборка и промывка. Наличие твёрдых частиц в этом механизме приводит к быстрому износу, заклиниванию поршня, закусыванию сальниковых уплотнителей. Также нужно обязательно смазывать густоконсистентной смазкой хвостовики буров и поддерживать их всегда в чистоте и смазанном состоянии, это существенно продлит жизнь патрона.

Как и любой другой инструмент, перфоратор не любит пыли. Поэтому при работе на прорези воздухозаборника лучше натянуть капроновый чулок или другой импровизированный фильтр

Но даже при таких мерах предосторожности следует периодически разбирать моторную часть и тщательно продувать её, ибо даже малейший слой пыли на обмотках сильно ухудшает отвод тепла

Правила работы или как оградить устройство от поломок?

Профилактика – вот действенный метод, который позволит избежать множества поломок в работе устройства. В данном случае она подразумевает правильное использование. Начать следует с того, как верно вставлять сверла: крепко беремся за патрон и тянем оси шпинделя. Когда отверстие расширится, можете устанавливать сверло, опустив патрон. Если вы собираетесь работать в режиме удара, обязательно смазывайте хвостовики с помощью смазки, выбирая ее по производителю, но есть и универсальный раствор компании Литол, также заслуживший немало положительных отзывов от пользователей.

Чтобы обезопасить себя и сохранить аккумуляторный перфоратор при сверлении бетона, применяйте муфту для предохранения. А все за счет того, что в бетонных конструкциях может находиться арматура – сверло просто в ней застрянет. Если муфта отсутствует, используйте низкие обороты, а за ручку не держитесь очень крепко – если вдруг инструмент застрянет в арматуре, вы должны быстро выпустить его из рук, иначе синяков и ушибов не избежать.

Поломки редуктора и ствола

Проблемы, связанные с вращением патрона и перебоями в работе ударного механизма, обычно заключены в редукторной части перфоратора. В зависимости от расположения двигателя, устройство и принцип работы этого узла могут меняться. Общее для обоих типов конструкций — наличие растровой втулки (ствола), в которой расположен пневматический ударный механизм. Для доступа к обслуживанию необходимо снять верхний переключатель режима вращения и открутить переднюю редукторную часть инструмента от моторной, обычно крепление выполнено на четырёх мощных винтах. Иногда требуется предварительно снять пластиковые обкладки. После этого растровая втулка выбивается резиновым молотком из металлического корпуса редуктора.

В перфораторах с горизонтальным положением ротора передача вращения происходит за счёт зубчатой шестерни, закреплённой по окружности ствола и принимающей усилие через храповой механизм, поджатый пружиной (предохранительную муфту). Здесь разница в устройстве для разных типов перфораторов заключается в форме ведущей шестерни: у горизонтальных она продольно-винтовая и закреплена на валу якоря, у вертикальных — коническая, служащая выходом раздаточно-понижающего редуктора, установленного над двигателем. Ведомая шестерня отличается лишь направлением зубьев.

Наиболее очевидны отличия ударного механизма. Передача вращательного движения в поступательное у бочковых перфораторов происходит за счёт кривошипно-шатунного механизма, приводимого в движение промежуточным редуктором. У «горизонталок» всё несколько проще, здесь работает качающий (пьяный) подшипник с дополнительным валом, посаженным на двух подшипниках качения. Поршневая часть имеет не слишком сложное устройство: внутри внешнего стакана втулки движется поршень-боёк, в передней части посажена так называемая проммасса — уловитель бойка. Иногда последние два элемента имеют телескопическое устройство на шарико-пазовой посадке, работающей по аналогии с патроном SDS. Почти всегда для разборки ствола нужно извлечь стопорное кольцо, туго посаженное внутри внешнего стакана ствола, поддев его через боковое отверстие.

Обслуживание редукторно-поршневой части включает полную разборку, промывку от грязи и металлической стружки в керосине, замену смазки. У бочковых перфораторов для внесения дополнительной смазки предусмотрена крышка кривошипно-шатунной передачи. Механизмы обоих типов очень чувствительны к засорению и износу тел качения. Ситуация может усугубляться старением уплотнительных колец поршневого механизма, из-за чего внутрь втулки проникают частицы пыли из патрона

Обратите внимание, что редукторная часть содержит множество мелких деталей и ревизию нужно приводить, придерживаясь сборочной схемы, что указана в паспортной документации инструмента

Неисправности и их причины

Частые неисправности перфоратора:

не включается. Проверить электрическую цепь;
перфоратор не бьёт. Поломка в ударном механизме;
инструмент не крутит, не сверлит. Причины: подшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
бур вылетает, не держится. Неисправность патрона или растровой втулки;
искрение в корпусе электрики. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей;
искрение в области кнопки включения. Неисправность контактов кнопки или проводов;
перфоратор греется. Причина в износившихся щётках, коротком замыкании витков обмоток, плохой смазке редуктора;
перфоратор не держит патрон. Сломалось стопорное кольцо или фиксирующая шайба.

Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Икз в корпусе

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Устройство ИКЗ

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Правильная эксплуатация и уход за перфоратором

Чтобы перфоратор работал долго, следует соблюдать некоторые рекомендации:

перед закреплением оснастки смажьте хвостовик средством, указанным в инструкции;
после работы очистьте патрон и оснастку;
при работе с бетоном через каждые 2 см вынимайте бур;
если нужно высверлить большое отверстие, используйте буры разного диаметра, чтобы не сверлить сразу самым большим буром;
при большом объёме работы делайте перерывы, чтобы оснастка остыла. В перерывах можете очищать патрон;
регулярно проводите полный разбор инструмента для чистки и смазки.

Если у перфоратора появилась какая-либо неисправность, ознакомьтесь с инструкцией. Внимательно осмотрите инструмент. Если не сомневаетесь в себе, то произведите ремонт своими руками.

Проблемы с двигателем

Двигатель перфоратора также имеет типовое устройство и мало чем отличается от большинства однофазных коллекторных электромоторов для электроинструмента. Статор двигателя особого внимания не заслуживает и выходит из строя достаточно редко. Единственное, о чём стоит упомянуть — в некоторых моделях статор жёстко закреплён в стакане корпуса и для осмотра двигателя придётся разбирать и хвостовую часть с щёточными кармашками, и передний узел соединения с редуктором.

На валу ротора с одной стороны закреплена ведущая шестерня редуктора, затем следует подшипник и крыльчатка охлаждения, магнитопровод с обмотками, токосъёмник коллектора и ещё один подшипник. Наиболее уязвимые части этого узла — подшипники, которые преимущественно необслуживаемые и имеют небольшой ресурс из-за работы на высоких оборотах. Их износ сопровождается появлением постороннего шума при работе, вибрации и нагрева посадочных мест. Для замены подшипники нужно стянуть с концов вала, используя съёмник или оправку-рогатку, а затем установить новые, предварительно прогрев их феном. Не забывайте вернуть на место дистанционные и уплотнительные кольца в правильном положении.

Ещё один элемент якоря, часто выходящий из строя — крыльчатка. Попадание крупных камешков сквозь воздухозаборник вызывает облом лопаток, а иногда и полное их разрушение. При этом обломки и мусор попадают внутрь мотора, царапают лак на проводах обмоток, а отсутствие нормального обдува приводит к перманентному перегреву обеих частей двигателя. Для некоторых моторов существует возможность снять и напрессовать новую крыльчатку, но большинство якорей приходится менять в сборе. Это отчасти разумно, ибо без нормального охлаждения якорь остаётся жизнеспособным считанные минуты.

Повреждение изоляции обмоток может вызвать замыкание между витками, что приводит к изменению сопротивления и неравномерности работы двигателя. Измерить сопротивление статора можно по двум выводным жилам, оно должно быть равно паспортному значению. Замеры обмоток якоря проводят между двумя ламелями, при этом значения могут немного отклоняться от паспортных данных, но все обмотки должны иметь эквивалентную проводимость.

Замыкания обмоток легко определить по характерному почернению лака в местах перегрева и обгорания. Чёрный лак уже не служит изолятором, такой двигатель сразу же подлежит замене. В основном же обслуживание электромотора сводится к его продуванию от пыли, как можно более тщательному, и очистке коллектора от графитовой пыли и нагара.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку

Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.

Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди

Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.
Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Устройство перфоратора

С установкой двигателя горизонтально.
С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

Основным элементом перфоратора есть двигатель, который состоит из якоря и щёток.
Устройство управления двигателя.
Кнопка пуска и остановки.
Элементы гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
Шнур электропитания.

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

переключатель режимов;
пылесос;
предел глубины;
другие.

Как проверить работоспособность якоря перфоратора?

Последовательность проведения подобного рода регламентных работ рассмотрена на примере перфораторов от торговой марки Makita, хотя принципиальных особенностей для аналогичного инструмента от иных производителей не существует.

Потребность в замене якоря может возникнуть тогда, когда перфоратор не даёт требуемого числа оборотов, резко замедляется вращение ротора, наблюдается характерное искрение и потрескивание.

Якорь электродвигателя состоит из следующих деталей:

цилиндрического элемента, который образован плотно соединёнными штампованными пластинами из электротехнической стали с пониженным содержанием кремния, либо из низкоуглеродистой стали Армко марок ЭА или ЭАА;
вала, на который насажен цилиндр;
фазных катушек, обмотки которых сдвинуты относительно друг друга на угол в 1200;
контактных колец, укреплённых на валу, но электроизолированных и от него, и друг от друга.

Якорь на перфораторе находится в механическом контакте с шестернями редуктора перфоратора, поэтому для его окончательного отсоединения достаточно вывести узел из зацепления с червяком, который имеется на валу ротора.

Проверку начинают с внешнего осмотра коллекторных пластин: они не должны иметь следов нагара и царапин. В этом случае щётки двигателя считаются работоспособными и замене не подлежат.

Замедленное вращение якоря на перфораторе может быть вызвано загрязнением пылезащитной шайбы подшипника, в таком случае она снимается с корпуса и тщательно промывается техническим растворителем. Допустимые жидкости обычно перечисляются производителем в мануале на перфоратор. Очистить следует не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность защитной шайбы.

Несмотря на то, что внешняя обмотка якоря также имеет противопылевую защиту, стоит осмотреть и состояние шнуров обмотки, причём для очистки их поверхности можно воспользоваться обычным пылесосом.

Целостность коллектора проверяется тестером. Согласно имеющейся электрической схеме инструмента производится проверка всех элементов электрической цепи перфоратора. При наличии короткого замыкания якорь нуждается в замене. Для длительно эксплуатируемого инструмента цена вопроса определяется моделью перфоратора: возможно, гарантийная мастерская не принимает к ремонту перфораторы определённой торговой марки, и запрос на требуемую модель якоря придётся отправлять на склады производителя.

Если нестабильная работа перфоратора была вызвана только загрязнением его подвижных частей, то после тщательной очистки сборка узла производится в обратной последовательности. При этом необходимо проследить, чтобы контакт зубчатого зацепления с червяком редуктора был полным, а пылезащитное кольцо полностью охватывало внешний корпус подшипника.

Конструкции якорей перфораторов разных типов

Якорь – вращающийся узел любого асинхронного двигателя. Учитывая, что при эксплуатации перфоратор испытывает значительное сопротивление разрушаемого с его помощью материала, нагрузки на ротор часто достигают экстремальных значений. Иногда они вызывают существенное уменьшение оборотов якоря, что приводит к немедленному выходу электродвигателя из строя.

Устойчивость якоря на перфораторе от сгорания определяется его конструкцией. Различают два типа якорей перфораторов:

С фазным ротором.
С короткозамкнутым ротором.

Короткозамкнутая обмотка якоря формируется стержнями, которые при сборке ротора укладываются в пазы его сердечника. При этом торцы стержней соединяются при помощи специального роторного кольца. Подвижные контакты в подобной конструкции отсутствуют, что положительно сказывается на долговечности узла.

Недостатком якоря такой конструкции является ограниченный пусковой момент, что относительно перфораторов требует ограничения по интенсивности применения в начальный момент времени после включения инструмента. Постоянно помнить об этом, естественно, невозможно, потому при невнимательном использовании перфоратора долговечность двигателя с короткозамкнутым ротором будет невысокой.

Проблема решается установкой на все перфораторы электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Количество полюсов обмотки якоря в этом случае полностью соответствуют аналогичным параметрам для статора, а контакты каждой фазы выводятся во внешнюю цепь посредством углеграфитовых щёток. Замена щёток – сравнительно несложный процесс, который может (для техники, не находящейся на гарантийном обслуживании) производиться и самостоятельно. В остальных случаях стоит пользоваться услугами специалистов. Часто цена на такого рода услуги связана с необходимостью статической и динамической балансировки якоря на перфораторе, для чего используются специальная технология и оборудование.

Если хотите узнать про графитовые щётки и их замену, жмите на ссылку http://proinstrumentinfo.ru/grafitovye-shhyotki-dlya-elektroinstrumenta-tonkosti-vybora/

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.
Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.
Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.
Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.
Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Правила работы или как оградить устройство от поломок

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.