Как правильно выбрать электрический плиткорез

Плиткорезы бывают разные

Рассмотрим несколько видов плиткорезов — это ручные и станочные, которые, в свою очередь, делятся на электрические и механические. Также плитку, гранит или камень режет обычная УШМ («болгарка»), но качество такого среза будет низким, ведь инструмент не предназначен для этого. Ручные механические стеклорезы и станки режут только тонкий плиточный материал, причем брака от резки получается в любом случае достаточно много.

Ручная алмазная пила «пчелка»

Это электрический плиткорез, который во время работы управляется рукой раскройщика. Предназначен для сухой и влажной распилки. Весит от 3 до 5 кг; удобная рукоять; частота вращения диска — от 11 до 13 тысяч оборотов в минуту, что позволяет делать резы приличного качества. Опорная подошва позволяет вести машину по линии среза как под прямым углом, так и под 45°.

Ручной вариант электрического плиткореза, который предназначен для сухого и мокрого кроя

Станочные варианты

При необходимости более точной и ровной распилки облицовочных материалов лучше пользоваться станочными плиткорезами. Здесь тоже используется алмазный диск, но необходима непрерывная подача воды на оснастку — для охлаждения и улучшения качества распила. Эта аппаратура делится на виды и подвиды.

С нижним расположением двигателя

Это аппараты с относительно маленькой массой и размерами, при этом позволяют распилить плитку практически любого размера, так как не имеют на своей столешнице никаких несъемных ограничителей. Двигатель в таких машинах неподвижен, а стол наклоняется, позволяя резать под углом до 45°. Минусом будет необходимость двигать материал вручную по линии среза. Еще у таких станков маленький врез при большом диске, так как диск расположен под столом и проходит нижней своей кромкой через охлаждающую жидкость.

Электрический плиткорез Norton Clipper TR200E -устройство для влажной и сухой резки

С верхним расположением двигателя

Этот тип машин обеспечивает точную разделку материалов, и качество срезов будет отличным, но при этом вес и размеры станка больше, а также и стоимость. Разделяются эти станки на два подвида:

  • Мостовой тип станка. При этом типе мотор вместе с диском подвижный и ездит по специальным рельсам.
  • Консольный тип станка. В этом случае голова намертво прикреплена над столом, двигается сам стол с закрепленной на ней заготовкой.

Определить, какой из двух подвидов станка лучше, будет зависеть от предпочтений покупателя. У каждого из них одинаковые характеристики, у обоих голова поворачивается на 45°, у каждого есть требования к размеру плиточного материала, который возможно обработать на станке.

Более точный разрез получается с помощью электроплиткореза с верхним расположением

Как выбрать электрический плиткорез – станок или ручной?

Электрические модели рационально приобретать при больших объемах работы. В целом, электрическим станком гораздо легче резать плитку, повышается точность работы и меньшее количество брака. Агрегат должен быть в обязательном порядке оборудован одной из систем охлаждения плитки во время резки – водяной или воздушной. Без охлаждения высока вероятность того, что плитка лопнет из-за высокой температуры, возникающей от трения режущего элемента. Водяное охлаждение считается лучшим вариантом, поскольку плитка практически не нагревается, да и рез получается более ровным, без сколов.

Для жидкости в конструкции предусмотрен специальный бак, из которого вода подается в зону реза по команде оператора. Кроме того, существуют варианты как стационарные, так и мобильные, которые очень напоминают торцовочные пилы – ручные электрические аппараты гораздо легче и мобильнее, однако по удобству работы стационарные станки занимают лидирующие позиции.

Независимо от того, какой вариант был вами выбран, следует обратить внимание на следующие критерии:

  • Сборка – при покупке постарайтесь как можно более детально осмотреть станок на предмет брака и прочих дефектов. Лучше всего запустить агрегат на месте, проверив как работу двигателя, так и рабочую площадку – чем меньше посторонних вибраций будет в инструменте, тем меньше брака вы допустите в работе
  • Мощность двигателя – как и в любом электрическом инструменте, работающем от механического привода, мощность двигателя определяет возможные объемы работ, сроки эксплуатации, а также толщину и твердость материалов. Лучшими считаются аппараты от 800 Вт, с количеством оборотов от 11 тысяч за минуту.
  • Расположение двигателя – станки с нижним расположением двигателя более компактны, тогда как инструменты с верхним двигателем позволяют выполнять более точные разрезы.
  • Возможность резки под углом – чем легче выполняется подстройка угла и меньше погрешностей при резке, тем профессиональнее считается инструмент.
  • Запасные части – далеко не ко всем моделям и производителям легко найти запасные части, поэтому этот момент следует предусмотреть заранее, поинтересовавшись у бывалых мастеров, с какими инструментами им приходилось работать и какие трудности возникали при их ремонте.
  • Глубина и длина возможного реза – для плиткорезов такого типа характера высокая глубина реза, которая может достигать даже 40 мм! Для хорошего станка считается нормальным показатель длины в пределах полуметра.
  • Диаметр абразивного диска – чаще всего, мастера используют инструменты с абразивом диаметром от 18 см.

Преимущества электрических плиткорезов определяют их функции, которые не дублируются в ручных моделях, например, резка плитки под углом в 45°, что особенно важно при укладывании углов стен. Разрез получается без шершавых краев, совершенно точный

Скорость работы – как раз то преимущество, ради которого многие мастера-плиточники и покупают электрические инструменты, ведь на одну плитку тратится, и правда, меньше минуты.

На фото – станок-плиткорез, skbtools.ru

Фото плиткореза электрического, 20-volt.ru

На фото – резка плитки ручным плиткорезом, strport.ru

Фото плиткореза-кусачек, toool.ru

На фото – как разрезать плитку ручным плиткорезом, pol-master.com

Назначение инструмента

На прилавках строительных магазинов вы найдете много разных плиткорезов, отличающихся друг от друга мелкими деталями. Есть выбор как среди простейших дешевых моделей, так и среди дорогих профессиональных станков с электрическим приводом.

Как своими руками отделать ванную комнату плиткой – легко и просто!

В этом случае подойдет так называемый ручной плиткорез, который стоит недорого, но позволяющий получать достаточно ровные срезы.

Совсем другое дело, когда инструмент необходим для профессиональной деятельности, когда укладка кафеля проводится регулярно. В таком случае лучше изначально вложить финансы в надежный, удобный и эффективный плиткорез, который в состоянии быстро и качественно резать плитку без особых физических усилий со стороны мастера.

Зачем нужен плиткорез?

Плиточники стоят обособленно среди всех отделочников, так как это некая каста мастеров, занимающихся, как правило, лишь своим делом и не разменивающихся на более широкий профиль, тогда как многостаночники очень редко берутся за работу с кафелем.

Работа плиточника стоит всегда недешево, при условии, что она выполняется аккуратно и профессионально. Но для этого есть причины — начиная от тщательной проверки результата работы заказчиком и заканчивая наличием целого набора специального и довольно дорогостоящего оборудования.

Безусловно, кроить кафель можно с помощью стеклореза, механического плиткореза и болгарки, но данный варианты неприемлемы по качеству, они годятся только для таких случаев, когда обрезанный край будет чем-нибудь прикрыт. Помимо этого, далеко не каждую плитку можно будет корректно переломить по размеру после того, как будет осуществлен проход ролика по глазури такими механическими приспособлениями, как ручной резак и стеклорез. Толстые каменные плиты, керамогранит и прочный напольный кафель укорачивать таким инструментом и вовсе невозможно.

Многие механические плиткорезы не предназначены для обрезания небольшой полосы кафеля — чаще всего минимальным расстоянием является 30-40 мм. Да, с данной задачей может справиться УШМ, у которой в комплекте идет алмазный диск, но при ее работе генерируется очень много каменной пыли, довольно вредной для здоровья. Но от нее страдает не только здоровье, буквально все вокруг покрывается толстым слоем пыли, что ухудшает адгезию всех поверхностей. В том случае, если около места работы есть жилые помещения, будет очень сложно уберечь интерьер от загрязнения. И как бы вы не старались, вы не получите настолько ровный рез из-под болгарки, который можно было бы оставить на виду. А для того, чтобы изготовить болгаркой фацет на плитке (заточить на угол), необходимо обладать железной рукой, нечеловеческим терпением и быть настоящим художником. Электрические машинки, предназначенные для резки плитки, были разработаны как раз для того, чтобы избежать всех этих проблем.

Электрический плиткорез имеет много общего с торцовочными и циркулярными пилами. На нем также прямо расположена прочная станина, имеющая поворотную голову, или опорная площадка, отрезной круг, который может быть закрыт кожухом, и мотор. Но изюминкой данного инструмента является использование диска с алмазным напылением, сложной системы позиционирования и захвата заготовки, а также системы подачи воды непосредственно в рабочую зону.

Алмаз по твердости превосходит все известные материалы, именно по этой причине он может легко одолеть искусственный камень, натуральный камень, мрамор, гранит, фарфор, керамику, стекло, бетон и кирпич — электрическим плиткорезом можно разделывать все эти материалы, необходимо только правильно подобрать диск и выбрать правильную скорость подачи.

Для охлаждения рабочей оснастки и поверхности детали необходима вода. Сплошные круги, предназначенные для мокрого реза, могут ходить намного дольше, чем «сухие». Помимо этого, точка реза довольно хорошо смазывается водой, которая еще и «вяжет» пыль, то есть ее совсем не будет. При влажной разделке любых минеральных материалов процесс проходит чистым и очень быстрым, а край получается гладким, без заметного повреждения глазури и сколов основного материала. Лучший результат можно получить только при гидроабразивной резке, которую можно выполнять лишь на специальном оборудовании.

Линейки и шкалы, указатели линий, консольный погружной механизм, ограничители, наклонные регулировки, рельсовая растяжка, системы угловых, а также параллельных упоров — все это оказывает влияние на стабильную геометрическую повторяемость и точность. Существуют и ручные электрические плиткорезы, которые не очень похожи на станок.

Итак, чем электрический плиткорез лучше УШМ и механических плиткорезов:

  • достаточно ровная линия реза;
  • минимальный размер и количество сколов;
  • детали можно разделывать под углом;
  • отсутствие пыли на рабочем месте;
  • повышенная безопасность и производительность;
  • есть возможность делать пазы, врезаться в середине, кроить плитку по диагонали;
  • можно отрезать всего несколько миллиметров от края;
  • обрабатываемая заготовка может иметь практически любую толщину, ограниченную лишь глубиной, на которую может погружаться оснастка.

Но электрический плиткорез имеет и ряд недостатков:

  • электрический плиткорез не способен резать по изогнутым линиям, а ведь это иногда требуется делать;
  • функциональный и качественный плиткорез имеет довольно высокую стоимость.

Устройство плиткореза

Все ручные плиткорезы устроены однотипно. Перед тем как выбрать плиткорез убедитесь, что он имеет:

Станину (основание) — выполненное из штампованного листового металла (дешевые модели) или литого алюминиевого (магниевого, титанового) сплава. Основание может отличаться по длине – от 400 до 1000 и более мм. От длины основания зависит размер плитки, которую вы сможете разрезать с помощью устройства. Профессионалы всегда рекомендуют приобретать плиткорезы максимально большого размера (по длине станины), который допускает выбранная вами модель. Это избавит вас от необходимости приобретать дополнительный инструмент или ограничивать свои дизайнерские проекты плиткой определенного размера, который доступен резке на имеющемся у вас плиткорезе.

Направляющие – изначально конструкции плиткорезов предусматривали две параллельные направляющие, идущие параллельно длинной стороны станины, по которым двигается каретка с режущим элементом. Но, в последнее время появилось большое количество моделей, у которых имеется одна направляющая, выполненная из усиленного металлического профиля. Эти модели, по недоразумению, почему-то стали именоваться «профессиональными», хотя, любой профи-плиточник не задумываясь скажет: Монорельс менее удобен в работе, поскольку не позволяет точно устанавливать ролик над линией реза. Приходится наклонять голову и смотреть сбоку что, разумеется, неудобно. Ни один профессионал не будет работать с инструментом, в который изначально заложен такой дефект.

Каждый из видов направляющих имеет свои преимущества и недостатки.

К недостаткам двух направляющих, выполненным из полированных трубок может относиться их недостаточная жесткость (этим грешат ручные плиткорезы китайского производства) и плохое скольжение каретки по направляющим в результате попадания строительной пыли. Приходится очень тщательно ухаживать за направляющими и периодически смазывать их в процессе работы.

Монорельс обычно лишен этого недостатка. Каретка с режущим роликом движется по монорельсу на подшипниках. Это облегчает рез, делает его более плавным. Но за подшипниками так же следует тщательно ухаживать.

Режущий ролик — основной элемент, характеризующий качество реза и длительность эксплуатации инструмента без замены детали. Во всех ручных моделях режущие ролики сменные. Они могут иметь различный диаметр и посадочное отверстие. Быть выполнены на подшипнике качения или скольжения – все зависит от класса инструмента.

Стоимость качественного режущего ролика может достигать 1/3 стоимости всего плиткореза, поэтому, следует бережно относится к этому рабочему органу инструмента и не допускать ударов или сильных механических воздействий (не забывать откидывать ролик при разломе плитки).

Заказать плиткорезы и еще 1000 нужных мелочей можно на сайте http://diammarket.ru .

Длина и прочность рукоятки не менее важна, чем качество направляющих. Основное требование к ней – достаточная жесткость, чтобы при разломе плитки она не пружинила и не гнулась

Важно и наличие накладки на рукоятке. Накладка в виде шара из жесткой пластмассы (удел приткорезов–«китайцев») неудобна в захвате и при больших объемах плиточных работ может натереть мозоль на ладони

Накладки из мягких резиноподобных полимеров более удобны и не столь травмоопасны, но следует избегать покупки инструмента со сложными «анатомическими» рукоятками. Накладка с выемками под пальцы обычно неудобна, так как заставляет приспосабливаться к размеру инструмента. Руки-то у всех разного размера. Поэтому оптимальным вариантом является гладкая рукоятка их мягкого полимера.

Стационарные станки с верхним расположением двигателя

Электрический плиткорез такого типа — профессиональный инструмент. Он некомпактный, относительно дорогой и конструктивно сложный. Различают два вида «верхнеприводных» станков с водяным охлаждением:

  • Мостовые. Режущая часть подвижна, перемещается по направляющим.
  • Консольные. Подвижна платформа, консоль фиксирована.

DeWALT D24000 имеет подвижный суппорт на станине. Очень компактен в сложенном виде. Мощность 1,6 кВт, скорость вращения — 4200 об/мин. Примерная стоимость — 62 000 рублей.

  • наличием насоса;
  • возможностью реза под углом в 45 градусов;
  • регулировкой высоты пропила;
  • наличием фиксаторов, направляющих и шин;

Особое внимание уделяйте всем деталям конструкции, от них зависит качество итоговой работы. Подробней об основных узлах ниже

Китайский электрический плиткорез Sturm tc9822u с верхним двигателем подходит для распила плитки, стекла, мрамора, гранита. Мощность 1,2 кВт, скорость вращения 2900 оборотов/мин. Максимальная длина реза 920 мм, глубина — 48 мм. Стоимость такого аппарата — 17—18 тысяч рублей.

Производитель плиткореза Корвет 468 – Россия (ЭНКОР). В линейке имеются станки и с нижним расположением мотора, и с верхним. Максимальная длина и глубина реза – у плиткореза Корвет 468 и составляют 920 и 60 мм, соответственно. Есть модели с лазерным указателем, облегчающим точную подрезку. Объединяет российские станки прочный корпус, стабильная конструкция подвижных узлов и эффективные электронные и гидросистемы. Примерная цена этой модели — 28 000 рублей.

Характеристики, связанные с работой силовых узлов

Скорость вращения

Высокая частота оборотов шпинделя здесь не играет значимой роли. Чтобы распил был эффективным с точки зрения качества и количества, алмазному диску хватает 2–3 тысяч оборотов в минуту на холостом ходу.

Мощность двигателя

Этот параметр важней, и тем больше, чем габаритней плита. Кафельной плитке хватает 750–1500 Вт, тогда как гранит и мрамор требуют пару киловатт. Диаметр алмазного диска напрямую связан с мощностью: в первом случае рез обеспечивается при диаметре 230–250 мм, во втором понадобится 350-миллиметровый круг. От мощности зависит и размер станка, если не планируете работать с камнем, не покупайте агрегат с весом под сотню килограмм.

Высота реза

Это один из важнейших факторов. Электрический плиткорез и приобретается, исходя из предполагаемой толщины облицовочного материала. Упомянутых 350 мм хватает, чтобы обеспечить распил плит толщиной до 135 мм. Профессиональный плиточник, не специализирующийся на камне, в таких показателях не нуждается. Работа «на грани» не рекомендуется по причине возможного перегрева плит, ухудшения качества реза (сколы и пр.) и заклинивания диска.

Обычно глубина реза колеблется в диапазоне 40–110 мм, а кроме того, высота регулируется.

Вырез под розетку.

Механические характеристики

Станина

От габаритов платформы зависит максимальный размер обрезаемой плитки. Станки, рассчитанные на резку камня, обладают внушительными форматами. В паспорте плиткореза указывают возможную длину реза, но по факту она немного меньше. Убрав фиксаторы, можно увеличить показатели, но в этом случае снижается удобство работы и повышаются риски. В некоторых моделях стол расширяется за счёт опорных скоб или откидных дополнительных платформ.

Возможности угловой резки

Профессиональный электрический плиткорез может резать под углом в 45 градусов. Однако некоторым станкам доступны и промежуточные углы. Это, а также стабильность опорной системы — один из факторов, определяющих качество станка.

Подача воды

Резка толстого керамогранита с подачей воды.

  • эффективность водоотвода;
  • величина циркуляции воды;
  • наличие отсеков для сбора отходов;
  • регулировка форсунок;

Общие принципы хорошо подкрепить примерами.

Вывод обзора субъективен, но… На наш взгляд, наиболее удобный плиткорез — электрический, с верхней ориентацией двигателя и подвижной режущей частью

Обращайте внимание на все детали:

  • комфорт регулировки систем;
  • удобство транспортировки;
  • возможность менять диаметр диска;
  • обзор рабочего пространства;
  • лёгкую замену круга;
  • качество и длину кабеля;

От нюансов зависит эффективность вашей работы. Попрактикуйтесь вначале на учебных плитах, навык качественного реза придёт совсем скоро.

comments powered by HyperComments

Делаем плиткорез сами

Как вы уже поняли, самым востребованным решением будет ручной плиткорез. Именно его конструкцию мы осветили подробнее остальных, и именно его мы попробуем собрать своими руками. В рассматриваемом случае мастер изготовит плиткорез, который способен резать плитку в 120 см. Вы можете сделать более компактный вариант.

Таблица. Пошаговая инструкция по изготовлению ручного плиткореза.

Фото, шаги
Описание

Шаг 1. Подготовка материалов
Для работы нам понадобится 4 прямоугольных трубы сечением 50*30 см, пластины металла, стальные уголки, шпилька, болты, подшипники и прочее.

Шаг 2. Заготовки для направляющей
Направляющая рельса будет состоять из двух труб длиной по 130 см. Отрезаем их при помощи болгарки, предварительно разметив прямоугольные трубы с четырех сторон карандашом и угольником. Резка также выполняется с каждой стороны по отдельности, чтобы все было максимально ровно.

Шаг 3. Шлифование рельс
Выбираем сторону трубы с наименьшим закруглением и шлифуем ее, чтобы ничего не мешало, той же болгаркой или дрелью, установив соответствующую насадку. Это будет внутренняя часть направляющей, в которой будет перемещаться каретка.Совет! Рекомендуем обработать трубу сразу со всех сторон, чтобы ваше произведение было прекрасно и с эстетической точки зрения.

Шаг 4. Изготовление станины
Для станины также понадобятся две трубы, которые обрезаем в такой же размер и шлифуем. Устанавливаем между ними металлическую полоску, которая послужит изломом, и свариваем это все воедино. Сначала прихватываем детали с торцов, после чего переворачиваем элемент и точечно проходим по всей длине.

Шаг 5. Соединение станины с салазками
Следующий этап включает в себя сразу несколько моментов.
1. К станине с торцов приваривается по шпильке.
2. Делаются салазки – две трубы соединяются так, чтобы между ними оставался зазор в 4,5 мм.
3. К направляющей сверху и снизу привариваются гайки, в которых высверливается резьба. Можно заменить их пластинами с отверстиями.
4. Собирается конструкция таким образом, чтобы между гайками поместилась еще одна, независимая, с помощью которой будет регулироваться высота салазок.
5. Устанавливается контргайка для четкой фиксации направляющей в одном положении.

Шаг 6. Делаем втулки под подшипники
Каретка у нас будет изготовлена из 4-миллиметрового листа нержавейки, к которой будет прикреплено режущее колесико. Бегать каретка будет за счет подшипников, осью которых послужат болты. Болты в подшипниках люфтят, поэтому делаем промежуточную втулку из обычных гаек, стачивая болгаркой все грани. Используем для этого зафиксированную дрель и болт, зажатый в ее патроне. Все очень просто и делается быстро.

Шаг 7. Сборка направляющей
Предварительно собираем подвижный элемент. Компонуется он в следующей последовательности: болт; втулка; подшипник; две переходные гайки, между которыми потом будет зажата каретка; втулка; подшипник; гайка.

Шаг 8. Все детали для сборки каретки
Основание каретки на фото находится слева. Из куска нержавейки вырезана деталь, к которой сверху приварена гайка, а снизу насверлены отверстия под подвижные детали.

Шаг 9. Начало сборки каретки
Режущее колесико на подшипнике крепится между двумя кронштейнами, после чего все стягивается болтовыми соединениями.

Шаг 10. Соединение элементов в одну систему
Устанавливаем режущее колесико на каретку

Дальнее крепление (большой болт) – это механическая часть, которую мы предварительно собирали до этого.Интересно! Обратите внимание, что колесико может быть установлено в двух положениях.

Шаг 11. Фиксация  разделителя
Крепим последний элемент конструкции – разделитель

Напомним, что им мы ломаем плитку при нажатии.Совет! На фотографиях показана подробная сборка для лучшей видимости. Вы же должны будете ее сделать сразу на самом станке, иначе просунуть внутрь каретку не получится.

Шаг 12. Готовый плиткорез
Вносим последние штрихи в нашу конструкцию:
· приделываем рукоятку – в примере мастер использовал кусок полипропиленовой трубы;
· приклеиваем отрезки вспененного теплоизолятора в качестве мягкого основания станины;
· устанавливаем фиксатор на каретку над рельсами, чтобы она не проскальзывала.
Кстати, сверху также можно было бы поставить подшипники для лучшего скольжения.

Работа по изготовлению такого плиткореза непроста и требует от исполнителя определенных навыков токаря, однако при наличии всего этого, а также свободного времени, можно сделать очень качественный рабочий инструмент. Недостаток у такого красавца, пожалуй, один – он будет очень тяжелым.

Для профессионалов

Недорогие ручные плиткорезы рассчитаны на разовые работы с плиткой. Если инструмент нужен для профессионального использования, перед покупкой рекомендуется посоветоваться с практикующим мастером-плиточником.

Типы профессиональных ручных плиткорезов:

  1. Подшипниковый. Каждый из двух подшипников здесь помещен внутрь втулки. Благодаря этому движение режущего элемента приобретает особую мягкость.
  2. С «балеринкой». Профессиональный инструмент, оснащенный круглым резаком. Его наличие позволяет проделывать в плитке отверстия под трубы или розетки.

Нужна ли гидроизоляция в ванной комнате? – Расскажем почему >>

например, модель STAR-60-NЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60

Особо хочется выделить портативный германский плиткорез LUX-TOOLS. С виду это – резак с удобным держателем и широкой основой. Это дает возможность при сильных нажимах избегать дискомфорта для руки. Режущая кромка здесь очень качественная. Инструмент в основном выполняет вспомогательную функцию, когда необходимо быстро подрезать небольшой элемент.

Разные полезности

  • Стабильность и удобство регулировок в процессе работы.
  • Отличная видимость пропила и его зоны.
  • Качественный сетевой кабель, причем как по нагрузочным, так и механическим параметрам (длина чем больше, тем лучше).
  • Защитный кожух.
  • Различная комплектация аппарата.
  • Складывающаяся станина.
  • Колеса на ножках с фиксаторами.
  • Удобные рукоятки для ручной переноски станка.
  • Складывающиеся и регулируемые ножки.
  • Возможность менять размеры оснастки.
  • Легкая замена диска.
  • Лазерный и щелевой указатель пропила.
  • Подробная разметка градусов на шкалах и их надежное защитное покрытие.

Плиткорезный станок

Если вы часто сталкиваетесь с необходимостью резать плитку, подобный станок вполне можно начать эксплуатировать в домашних условиях.

Подобные станки от проверенных производителей гарантируют наиболее высокое качество работы, более жизнеспособный режущий диск. Плиткорезный станок дает возможность работать на подобии достаточно просторного стола. Двигатель таких устройств может располагаться как в нижней, так и в верхней части корпуса. Из достоинств следует обозначить, прежде всего, возможность резки плитки под наклоном за счет регулировки лезвия пилы.

В качестве особенности следует отметить, весьма немалый вес, доходящий до 10 кг. Это, конечно же, снижает мобильность данного оборудования. Данный вид плиткорезов является профессиональным и обладает большой мощностью, а водяное охлаждение, которое чаще всего имеют такие плиткорезные станки, не дает им перегреваться.

Как выбрать ручной плиткорез?

Инструмент предполагает использование мускульной силы. Производительность не такая высокая, зато можно сэкономить при покупке.

Рассмотрим базовое устройство:

  1. Основание. Станина должна быть прочной, не искривляться по диагонали и не прогибаться по длине. Основной параметр — длина рабочего стола. Для настенной плитки достаточно 40 см.
  2. Кронштейны для закрепления направляющих. Они должны выдерживать основную нагрузку при движении каретки.
  3. Направляющие. По ним скользит каретка. Выполнены в виде стальных труб. Толщина стенок трубы должна быть достаточной, чтобы не прогибаться при движении каретки.
  4. Каретка. Выполнена в виде двух втулок и шарнирного механизма. Желательно приобретать конструкцию с подшипниками во втулках, обеспечивающими плавное движение. Это основной показатель качества работы. Если каретка будет подклинивать, вы испортите плитку.
  5. Шарнирный механизм. Не должно быть никаких люфтов. Желательно, чтобы ось была разборной, в виде болта. При этом возможна регулировка затягивания, и демонтаж для обслуживания. На подвижной части каретки (упорной штанге) расположен режущий ролик.

Личный опыт работы с различными видами плиткорезов — видео

Упорная штанга. На ней жестко закреплен режущий ролик и шарнирно подвешена лапка-разделитель. Ролик может быть установлен стационарно (на закрепленной оси) или на подвижной направляющей. Второй вариант предпочтительней, поскольку подразумевает смену ролика при резке различных материалов. Опорный угол. Расположен на оси движения ролика. На него опирается плитка во время прорезания борозды. При разделении половинок, угол является осью разлома плитки. Лапка-разделитель. Предназначена для создания симметричного давления на половинки плитки при разломе вдоль опорного угла. Шарнирно подвешена на упорной штанге. При резательном движении, не оказывает давления на плитку. Затем штанга приподнимается, лапка приводится в рабочее положение. При резком нажатии, лапка аккуратно разламывает плитку по линии опорного угла. Рычаг. С его помощью оказывается давление при разрезе борозды, и разломе плитки лапкой. Подложка из микропористой резины. При нанесении борозды, подложка удерживает плитку в горизонтальном положении. Во время разлома по острию опорного угла — подложка проминается. Рабочий упор. С его помощью плитка удерживается строго по оси разреза.

Выбор ручного плиткореза сводится к проверке качества изготовления инструмента, и наличию дополнительных опций.

На опциях остановимся подробнее:

Сменный ролик

Если штангу с роликом можно демонтировать — это дает дополнительные возможности. Имея набор роликов разной твердости и диаметра, вам проще будет резать плитку из различных материалов. Сменный ролик легче заменить при износе.

Ролик с амортизатором и переменным углом упора

Таким плиткорезом удобно раскраивать плитку с рельефным рисунком. Подпружиненная штанга обходит все неровности, сохраняя постоянное усилие.

Рабочий упор с поворотным механизмом. Самая востребованная опция

С его помощью можно резать плитку под любым углом. Без такого приспособления невозможно раскроить заготовки при диагональной укладке.

Балеринка для проделывания отверстий большого диаметра

Полезное приспособление, если вы прокладываете трубы сквозь облицовочное покрытие. Еще одно применение — установка выключателей и розеток на стены, покрытые плиткой.

Удлиненное основание

В зависимости от того, для чего нужен плиткорез, вы подбираете его размер. Стандартная длина рабочего стола позволяет резать плитку до 40 см. Напольные плиты из керамогранита имеют размер 60х60 см. В этом случае потребуется длинный плиткорез.

Важно! На оборудовании с длинным рабочим столом неудобно резать плитку малого размера.

Расширители рабочего стола

Желательная опция для длинного плиткореза. После разламывания, плитка большой площади может расколоться, упав со станины. Для поддерживания предусмотрены расширители, которые можно выдвинуть по необходимости. Следует помнить, что дополнительное оснащение, равно как и высокое качество известных брендов, стоит больших денег. Поэтому при выборе плиткореза не следует переплачивать на ненужные опции.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий