Фрезерные работы по дереву

Основные правила работы

Пользование фрезером позволяет получить большое количество разнообразных изделий, которые другими инструментами сделать нельзя либо очень сложно и долго. Но, как и любой другой станок, этот аппарат требует внимательного и вдумчивого обращения. И прежде всего, в том числе и для начинающих, актуальны ключевые требования безопасности. Они самоочевидны вроде бы, но должны быть повторены.

Итак:

  • категорически нельзя работать в нетрезвом виде;
  • работу лучше отложить при плохом состоянии здоровья, при неясном недомогании или ощущении неблагополучия, а также при сильном нервном и психическом напряжении;
  • разрешается менять и настраивать инструмент только в полностью остановленном и обесточенном состоянии — исключения крайне редки и касаются буквально единичных случаев;
  • прежде чем приступить к использованию машины, следует оценить исправность всех компонентов, сохранность изоляции внешних и внутренних проводов, корпуса, розеток, а также проверить заземление;
  • применять можно только качественные фрезы и подшипники;
  • рабочее место должно содержаться в сухости и чистоте, быть хорошо освещено;
  • не допускается обработка любых предметов на фрезере, установленном неровно, либо на шатком, нестабильном основании;
  • категорически нельзя спешить, как, впрочем, и проявлять нерасторопность — то и другое ведет к фатальным порой последствиям;
  • при появлении любых ненормальных шумов, искр, запахе гари и тому подобного — прибор следует немедленно обесточить;
  • подключение станка должно производиться только в обособленную ветвь электропитания, с подходящими по уровню защитными автоматами, с легкодоступными исправными выключателями;
  • перед работой на новой модели — даже если есть солидный опыт фрезеровки — обязательно читать инструкцию и другую сопроводительную документацию.

Но это еще далеко не все, конечно. Основы работы с фрезером нацелены не только на безопасность этих манипуляций, но и на их эффективность. Потому:

  • все заготовки и рабочие части станка следует обязательно закреплять и проверять закрепление перед началом работы;
  • по возможности надо избегать распила на всю глубину, что перегружает и фрезу, и мотор;
  • скорость вращения должна быть отрегулирована сообразно применяемому материалу, решаемой задаче и базовым техническим ограничениям.

Более точную информацию можно почерпнуть из документации к нему, и это не отговорка – при современном разнообразии фрезерующих приспособлений описать их все нереально

Важно: даже если технологическая задача подразумевает обработку на всю глубину, все равно работу разбивают на несколько этапов. Тогда не только мотор избежит неоправданно большой нагрузки, но и получится четко контролировать ход манипуляций

Нормы времени на фрезерование в каждом случае могут отличаться. Они зависят от оборудования, его оснастки, квалификации исполнителей, объема поставленной задачи и так далее. Ориентироваться на нормирование, проведенное когда-то в прошлом для общемашиностроительных работ, можно только усредненно. Более адекватные сведения можно получить опять же только из описаний к конкретному станку.

Общие правила работы

Несмотря на свою простоту в обращении, фрезер является травмоопасным инструментом, если использовать его, не соблюдая простые правила. Итак, основные правила работы с данным агрегатом следующие.

Рукава одежды должны плотно прилегать к рукам. Если у вас длинные волосы, то их необходимо подобрать, чтобы исключить попадания их на фрезу и последующего наматывания.
Перед началом работы следует обязательно проверить сетевой кабель на наличие повреждений изоляции. Повреждение шнура происходит в момент, когда кабель случайно попадает на еще не остановившуюся фрезу. Найденные потертости изоляции необходимо заизолировать.
Подготовьте рабочее место так, чтобы на нем не находились посторонние предметы (гаечные ключи, отвертки, шурупы и т.д.), которые могут попасть под работающий инструмент и повредить его.
Используйте только хорошо заточенный инструмент (фрезы). Проверить остроту лезвия можно пальцем: для этого нужно провести им по лезвию под углом 90 градусов. Если кромка острая, то вы ощутите легкий зацеп кожи за острые края. В противном случае палец будет легко соскальзывать с лезвия.
Перед использованием фрезы с упорным подшипником обязательно смажьте его одной каплей масла. Подшипник должен вращаться легко и без задержек.
Устанавливая оснастку в цангу, убедитесь, что хвостовик фрезы входит в нее не менее, чем на 20 мм.
Каждый раз, устанавливая фрезу, удаляйте с ее лезвий нагар и остатки древесины с помощью пластины из мягкого металла.
Используйте специальные защитные очки. Хорошо, если они будут пылезащищенные.
Обязательно защищайте органы дыхания от мелкой пыли, которая в изобилии образуется при фрезеровании, особенное если обрабатываются детали из ЛДСП и МДФ. В качестве защиты можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску, купленную в аптеке.
Всегда закрепляйте заготовку на столе с помощью струбцин. Держать заготовку одной рукой во время обработки запрещается.
Правильно подбирайте скорость вращения шпинделя агрегата, в зависимости от диаметра установленной оснастки

Также следует обращать внимание на твердость древесины. Чем выше твердость материала, тем меньшую скорость вращения нужно устанавливать.
Фреза за один проход должна погружаться в заготовку на глубину не более 3 мм.
Перед началом обработки заготовки следует включить фрезер и дождаться момента, когда фреза наберет необходимые обороты, и затем приступать к введению фрезы в древесину

Если начать фрезерование на малых оборотах либо при начальных оборотах инструмента, то режущая часть оснастки будет бить по заготовке, образуя сколы на ней. Кроме повреждения детали, фрезер может отскочить в сторону и травмировать оператора.
Следует держать агрегат так, чтобы вы могли видеть вращающуюся оснастку и контролировать ее погружение в материал.
Поскольку фреза вращается по ч. стрелке, то движение фрезера должно быть направлено таким образом, чтобы лезвия оснастки двигались навстречу материалу, как показано на рисунке ниже.

Фрезер нужно крепко удерживать в руках, но без излишнего надавливания на заготовку. Прижимать его следует равномерно и вести агрегат плавно, без рывков, на протяжении всей траектории движения.
Если проводится работа фрезером на низких оборотах, да еще и продолжительное время, то ему нужно периодически давать остыть. Следует запустить агрегат на максимальных оборотах (вхолостую) секунд на 20-30, чтобы двигатель хорошо провентилировался потоком воздуха, создаваемым крыльчаткой, установленной на его валу.
Для остановки фрезерования, например, кромки заготовки, требуется сначала вывести фрезу из древесины, а затем отключить агрегат. Но при фрезеровке глубокого паза сначала нужно остановить подачу инструмента, выключить его, дождаться полной остановки оснастки и только после этого извлечь фрезу из углубления.

Фрезеровка при помощи станка

Наиболее качественным и вытребованным способом фрезеровки алюминия является его обработка на специальном станке, на котором установлен режущий инструмент, придающий материалу заданные форму и требуемый размер.

Современные 3d агрегаты, оснащенные блоком ЧПУ, позволяют выполнять данный вид обработки с максимальной точностью и высочайшим качеством.

Такие совершенные установки дают возможность выполнить фрезеровку алюминия абсолютно любой сложности, в том числе, получить даже объемный рельеф на поверхности металла.

Следует отметить и то, что для алюминия именно высокоскоростное фрезерование, которое могут производить 3d агрегаты с блоками ЧПУ, является наиболее предпочтительной и эффективной.

Это связано, прежде всего, с тем, что максимально быстрая скорость вращения шпинделя особым образом сочетается с возможностью в любой момент увеличить глубину резания металла.

Современные технологии, а также новейшее 3d оборудование с ЧПУ дают возможность производить фрезеровку не только максимально быстро, но и более качественно.

Это дает возможность постепенно отказываться от производства некоторых видов корпусных деталей, успешно заменяя их на более экономичные компоненты со сложной формой.

Это особенно актуально для таких промышленных производств, как авиастроение и автомобилестроение. Также при проведении фрезерования на автоматических агрегатах сегодня большое значение уделяется проблемам вибрации.

В этом случае сегодня станки стараются оснастить более совершенными системами калибровки и контроля качества. Использование ЧПУ значительно расширяет возможности фрезеровального оборудования.

Так, при помощи данных блоков есть возможность программировать все операции по обработке алюминия, а кроме этого, получается более качественно контролировать все технические параметры.

Сегодня использование современного оборудования при выполнении фрезеровки алюминия дает возможность добиться высокой точность выполнения работ.

Популярные модели

Сегодня на рынке можно найти большое количество такой продукции от производителей из Польши, Германии и других европейских стран. Очень востребованной является продукция японских фирм, которая отличается высоким качеством. Есть и хорошие отечественные устройства. Сделаем небольшой обзор моделей, интересных с точки зрения качества и стоимости.

Первая модель – Bosch GMF 1600 CE, что производится одноименным немецким концерном. Несмотря на довольно высокую стоимость, к качеству исполнения нет никаких вопросов. Двигатель мощностью 1600 Ватт позволяет произвести заглубление фрезы в заготовку на 7,6 сантиметра. Частота вращения шпинделя здесь составляет 10000-25000 оборотов в минуту. Вес – 4,3 килограмма.

Из дополнительных функций модели следует назвать такие, как:

  • револьверный упор;

  • наличие регулятора вращательной скорости;

  • шпиндельная фиксация под нагрузкой;

  • возможность подключения пылесоса;

  • поддержка стабильной скорости при нагрузке.

Стоимость этого устройства Bosch составляет около 33000 рублей.

Следующая модель – Makita RP1800F одноименного производителя из Японии. Этот фрезер будет отличной иллюстрацией соотношения цены и качества, ведь его стоимость составляет около 19000 рублей. А высочайшее качество техники Makita давно стало визитной карточкой этого бренда. Электромотор с мощностью 1800 Ватт может заглубить фрезу на 7 сантиметров. Максимальные обороты устройства составляют 22000 в минуту.

Единственным недостатком Makita RP1800F, который отмечается многими, является наличие только 1 цанги с патроном в комплекте. Но при желании можно докупить и вторую. Модель оснащена специальным механизмом поддержки оборотов на нужном уровне. Масса фрезера составляет около 6 килограммов. Из дополнительных функций следует выделить:

  • револьверный упор;

  • возможность фиксирования шпинделя под нагрузкой;

  • регулирование скорости вращения с поддержанием постоянного ее уровня при нагрузке.

Третья модель нашего списка, что заслуживает внимания – DeWALT DW 625 E.

Устройство предназначается для работы с материалами разной плотности начиная от пластика и заканчивая наиболее твердыми породами дерева. Это возможно благодаря авторегулированию вращательной скорости фрезы. При включении устройство не подпрыгивает в отличие от многих других, что может быть причиной травматизма оператора. Из функциональных особенностей следует назвать:

  • регулирование вращательной скорости;

  • наличие револьверного упора;

  • систему плавного пуска;

  • возможность фиксирования шпинделя под нагрузкой;

  • поддержку одного уровня скорости при нагрузке.

Мощность этого фрезера составляет 2000 Ватт, а скорость вращения – 8-20 тысяч оборотов в минуту. Масса DeWALT DW 625 E составляет 5,2 килограмма, а его стоимость – около 23-25 тысяч рублей.

Типы лезвий фрез

Фрезы бывают с вертикальным, наклонным или спиральным расположением лезвий. Если они прямые, то кусочки дерева будут срублены с заготовки, а наклонные их срезают, что уменьшает вероятность возникновения сколов и увеличивает общее качество фрезеровки.

По материалу и характеристикам лезвия выпускаются двух типов:

  • HM – быстрорежущие. Используются для обработки мягких пород дерева или алюминия.
  • HSS – твердосплавные. Предназначены для твердых материалов, поэтому у таких режущих кромок лучше температурный коэффициент и прочие характеристики, что также отражается на их цене.

Кроме лезвий, в зависимости от того, в каком месте и какой формы нужно получить выемку в заготовке, используются соответствующие типы фрез для ручного фрезера по дереву.

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру. Шину фиксируют относительно заготовки

Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку»

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Расчёт параметров

Выбор электромотора – стадия проектирования с несколькими параметрами. Для однофазных сетей подойдут шаговые двигатели с электронной платой драйвера – они перемещают фрезеровальную часть (сверлильный привод или точило) по горизонтали и вертикали на определённый шаг и фиксируют её в заданном положении. Коллекторный мотор – основной компонент, от которого работает фреза. Профессиональный станок предполагает наличие как минимум трёх моторов. Имеющаяся трёхфазная сеть в гараже с межфазным напряжением в 380 вольт (а не 220, как в случае с единственной фазой) позволяет применить асинхронный двигатель.

Он выполняет плавные, без рывков, пуск и остановку станка, что тут же обеспечит высокое качество фрезерования. Впрочем, есть и однофазные двигатели, использующиеся, например, в вентиляторах, лишённые магнитов, колец и щёток.

Разобрав отслужившие своё принтер, вентилятор, старую мясорубку или стиральную машину, пользователь добудет из этой техники подходящие электромоторы. Желательно расположить его снизу, а ось с фрезой направить вертикально вверх. Но может использоваться и станина-подвес – в этом случае ось фрезерователя направлена строго вниз.

Мощность зависит от нагрузки, времени работы и регулярности, постоянства использования установки. До полукиловатта в основном двигателе хватит, чтобы обрабатывать детали поверхностно. Небольшие фрезы и мягкие породы обрабатываемого дерева соотносятся между собой по воздействию первых на вторые.

До 1200 ватт – такой двигатель справится с заглубленной обработкой древесины. До 2 кВт включительно – более мощные фрезы позволят обрабатывать медь, алюминий, припой, свинец, магний и другие мягкие металлы (и их сплавы), а также пластик (полистирол и другие виды пластика, включая особо прочные) и ряд композитов (стеклотекстолит, армированный полипропилен, резина с кордом из стекловолокна, оптическое волокно).

Но повышенное число оборотов, например, 10000 в минуту – как у шпинделя винчестера компьютера – позволит сделать срез на детали максимально гладким, ровным, с идеальными гранями и рёбрами. Такие обороты применяют на заводах точной механики.

Для качественной обработки нужны металлические направляющие – вертикальные и горизонтальные. Они не позволят основному мотору «уехать» вбок, по косой линии в любую из сторон. В качестве таких рамок применяется, например, квадратная профтруба 15*15, 20*20, 25*30, вплоть до 20*40 мм. Либо П-образный или уголковый профиль таких же поперечных размеров. Они работают по принципу рельсов. Направляющие подают деталь к фрезерователю. Усилие подачи (и глубину обработки) регулирует сам мастер.

Размеры верстака должны при разборе проходить в имеющиеся двери, ворота на территории – на случай ремонта, переезда, иных плановых мероприятий, требующих временно освободить комнату. Если предполагается обработка длинной (шестиметровой) доски из натурального дерева или фанеры, ДСП, МДФ (продольное её пиление, высверливание, шлифовка), желательно соорудить самый большой стол – например, с размерами столешницы 3*1 м.

Царга (соединяющая ножки планка) – из доски с сечением, к примеру, 18*50 мм. Скрепление деталей верстака – с помощью мебельных уголков (на 90, 45 и 135 градусов), саморезами и болтами.

Для гарантии надёжности (стол выдержит до 300 кг массы обрабатываемых деталей) в качестве уголков применяют нарезки уголкового профиля, толщина которого может доходить до 7 мм. Высота стола (уровень столешницы) – до метра с лишним от пола. Полностью стальной верстак (кроме столешницы) подразумевает использование отрезков обычной и квадратной трубы с толщиной стенок не менее 3 мм. Обязательна ровность и гладкость поверхности стола – без неё фрезерование не удастся. Если нет ровной и гладкой древесины, столешница обшивается листовой сталью с толщиной не менее 3 мм.

Блок управления (электрошкаф, коммутирующая коробка). Срабатывание основного и вспомогательных двигателей регулируется кнопками. Для основного мотора предусмотрен узел выставления оборотов. Важная часть – кнопка аварийной остановки, обесточивающая механизм при случайном захвате фрезой посторонних частиц, предметов, а также защищающая руки рабочего.

Розетки – если верстак универсальный, на нём, помимо основного станка, есть место для подключения других инструментов (болгарка, дрель, шуруповёрт).

Правила работы ручным фрезерным инструментом

Научиться пользоваться фрезером по дереву совсем не сложно. Даже без опыта работы сделать первый рез начинающим мастерам будет намного проще, если правильно выполнять все правила. Прежде всего, необходимо обеспечить выполнение правил техники безопасности – работу нельзя начинать без защитных очков или еще лучше лицевой защитной маски.

Второе правило требует, чтобы все фрезерные работы выполнять только острым инструментом. Тупая режущая кромка будет рвать волокна, или шлифовать поверхность, оставляя после себя обугленные места.

Ну и конечно, третье правило – при работе обрабатываемая деталь должна жестко фиксироваться к верстаку. Ну а если работа проводится на фрезерном станке, сам фрезер должен иметь жесткое крепление.

Со временем если регулярно работать фрезером по дереву появится и опыт, и сноровка. Выработаются и особые приемы работы с инструментом. А вот для начинающих общий алгоритм действий может быть таким:

  • Перед началом работ проводится осмотр инструмента и подготовка рабочего места;
  • Подбирается подходящая фреза и закрепляется в цанге;
  • Устанавливается скорость вращения и глубина фрезерования;
  • Заготовка закрепляется на верстаке;
  • Проверяется правильность настройки фрезера;
  • Одеваются очки;
  • Фрезер включается в сеть.
  • Начинается процесс фрезерования.

Регулировка скорости вращения

Качество работы во многом зависит от того насколько правильно выбрана скорость вращения рабочего вала с цанговым патроном. Дело в том, что при высоких скоростях для фрез большого диаметра, например, диаметром 22-44 мм заметно увеличивается вибрация. А если учесть что при работе с твердыми породами дерева еще увеличивается и сопротивление материала, то удержать в руках машину будет весьма непросто.

Поэтому работа ручным фрезером по дереву предусматривает еще и правильно выбранную скорость вращения цанги. При работе рекомендуется использовать такие настройки инструмента:

  • Для фрез с диаметром хвостовика 4-10 мм рекомендуется устанавливать скорость равную 5-7 единиц на регуляторе скоростей;
  • Для фрез среднего диаметра – 12-20 мм – показатели 3-4 единицы;
  • Для больших фрез 22-44 мм – скорость рекомендуется установить на показателе 1-2 единицы.

Для твердых пород стоит придерживаться этого режима скоростей вращения цангового патрона, а вот для мягких пород коридор можно расширить, увеличив верхнюю границу на 1-2 пункта.

Фиксация фрезы

Установка фрезы осуществляется при выдернутом из сети шнуре электропитания. Хвостовик вставляется в патрон до проточенной отметки или до упора.

Перед зажимом цангового патрона блокируется фиксатором вал (стоит сказать, что у разных машин он разный, в некоторых для этого есть отдельный рычаг, для других специальный ключ), и только после этого делается окончательный зажим цанги так, чтобы фреза прочно зафиксировалась.

Регулировка глубины фрезерования

Регулировка глубины фрезерования у разных моделей ручных фрезеров имеет свои особенности, в одних эту функцию выполняет регулировочный винт, в других это делается при помощи ограничителей на штанге, третьи модели используют револьверную подставку. Все эти приспособления дают возможность обеспечить выбор необходимой глубины фрезерования для работы.

Необходимость такой регулировки вызвана тем, что для фрезерования глубоких пазов, например, для установки дверного замка, для уменьшения нагрузки на двигатель удобнее сделать несколько проходов глубиной по 4-5 мм, чем сразу делать фрезерование на полную глубину механизма.

Технология выполнения разных работ

Вырезание кругов

Это одна из самых первых задач, которые решают, когда только начинают работать ручным фрезером. Можно обойтись штатной комплектацией инструмента и не делать никаких специальных приспособлений. Но иногда нужных изделий в наборе поставки нет или они имеют слишком малый диаметр. В таком случае предварительно придется вырезать подходящий по размеру фанерный круг.

Как при использовании фирменного, так и при применении самодельного приспособления очень важно все как следует закрепить. Многие недочеты появляются именно из-за невнимания к этому моменту

Чаще всего фрезеровка проводится прямой фрезой в несколько проходов. Так сокращается вероятность ошибок и недоработок. Что немаловажно, методика подходит и для прореза части окружности.

Отверстия

Нельзя считать, что мастер научился правильно пользоваться фрезером в домашних условиях, если он не умеет проделывать отверстие. Очень часто такая работа проводится под последующую установку мебельных петель. Последовательность такая:

  • установка в основание копирующей втулки;
  • закручивание винтов;
  • приготовление фрагмента толстой фанеры, который чуть больше выпирающего фланца;
  • промер кольца снаружи при помощи штангенциркуля;
  • расчет сечения отверстия;
  • пробивка канала перьевым сверлом подходящей величины;
  • зачистка стенок отверстия при помощи наждачной бумаги;
  • установка шаблона на заготовку;
  • фиксация струбциной;
  • касание фрезой поверхности и закрепление ее в нужном положении;
  • спуск ограничителя до упора в нижнее положение;
  • установка барашкового стопора сообразно показаниям шкалы;
  • освобождение фиксатора, поднятие корпуса станочка;
  • вырезание материала плавно по окружности, а потом в середине отверстия;
  • при необходимости — шлифовка с помощью той же наждачной бумаги.

Изготовление шпунтованных досок

Использовать фрезер для этой цели тоже приходится довольно часто. До начала работ следует подержать древесное сырье хотя бы несколько часов в том же помещении.

Когда подготовка проведена, требуется:

  • промерить по длинной грани центр торцевого бока и поставить отметку под замковое соединение;
  • максимально точно и аккуратно подготовить четвертной паз (на такую работу лучше отложить максимум времени);
  • по другому торцу делают выборку четвертей для получения шпунта;
  • подобным же образом готовят выступающие и приемные части на всех досках последовательно;
  • с оборотной стороны готовят желоба либо пазы для микровентиляции (обычно хватает даже единственного паза);
  • обрабатывают планки при помощи антисептика, антипиренов.

Другие

Наряду с простыми работами по дереву, металлу и фанере, на ручном фрезере можно делать и мелкие детали, и даже фигурные элементы. Сложные орнаменты без особых проблем получают с помощью калевочной фрезы. Профильный инструмент нужен, чтобы главная поверхность приняла вид, четко согласующийся с наносимым рисунком. Чем быстрее работает фрезер, тем ровнее и глаже получается поверхность. Но при работе со свободным рисунком нужно всегда помнить, что будет происходить «увод» чуть влево от желаемой траектории; это учитывают и при планировании, а во время самой работы просто корректируют движение.

Работая с внутренним шаблоном, движутся по часовой стрелке, не отступая от его периметра. При применении наружного шаблона, напротив, придется двигаться в обратном ходу часов направлении. Но отход от периметра точно так же противопоказан. Использование циркуля подразумевает максимальное сближение инструмента с окружностью, стремление к ней (у неопытных мастеров часто получается «убегание»). Сам рисунок для большей наглядности, по крайней мере на раннем этапе, можно наносить непосредственно на заготовку.

Далее настраивают фрезер на выполнение сквозных прорезей. Для начала работают по внешним частям фигуры. Лишь прочно наметив контур, можно переходить к деталям, которые обеспечивают ажурность изображения. Наличники или другие фасадные элементы готовят из прочных пород древесины. Для интерьера правильнее будет взять что-то помягче.

Приветствуется подготовка фасок как на ровных, так и на скругленных частях изделий. Правильно настроенный фрезер в умелых руках позволяет создавать изображения в плоскорельефной технике. Они украсят любое настенное панно. Также подобные элементы станут достойным дополнением для самой оригинальной мебели.

О технике работы на фрезере смотрите в видео.

Вспомогательные приспособления, применяемые в работе

Фрезер редко используют для черновой подгонки заготовки, чаще от инструмента (и работающего с ним оператора) требуется филигранная точность. На помощь приходят всевозможные вспомогательные устройства, делающие работу с фрезером проще и удобнее.

Параллельный (боковой) упор применяется для фрезерования параллельно краю заготовки. Он позволяет равномерно вести инструмент на заданном (относительно небольшом) удалении от кромки. К основанию инструмента крепится посредством двух жестких стальных штанг, которые фиксируются на подошве винтами. От жесткости получаемой конструкции в конечном итоге зависит качество работы. Изготавливают параллельный упор из литого или штампованного металла, изолированного от непосредственного контакта с заготовкой съемной накладкой из пластика.

Направляющая шина тоже используется при фрезеровании по прямой линии, однако в отличие от бокового упора может быть установлена на любом удалении от края заготовки и под любым углом к кромке. Представляет собой профилированную линейку, закрепляемую на заготовке струбцинами. К фрезеру подсоединяется специальный башмак, который перемещается по пазам шины и направляет инструмент.

Копировальная втулка применяется для фрезерования по сложной траектории путем копирования контуров шаблона. Во время работы бортик втулки упирается в край шаблона, в результате фреза воспроизводит его контур на заготовке, и вы получаете немного увеличенную копию изделия, использованного в качестве шаблона. Втулка выбирается под диаметр фрезы, фиксируется с помощью быстрозажимного механизма.

Линейка-циркуль помогает фрезеровать заготовку по радиальной линии. С его помощью можно сделать, например, закругленную столешницу. Один конец линейки-циркуля крепится винтами к подошве фрезера, другой фиксируется штифтом в отверстии, просверленном в заготовке в центре окружности.

Патрубок для подсоединения пылесоса – элемент, в необходимости которого сегодня уже, наверное, никто не сомневается. Позволяет в процессе работы сохранять область реза чистой, а значит, и хорошо видимой.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector