Штихель по металлу для гравировки

Что необходимо для гравировки

Для ручной гравировки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Штихель.
  • Металлическая заготовка.
  • Тиски либо аналогичное приспособление для удержания заготовки в неподвижном состоянии.

Штихель представляет собой стержень длиной до 120 мм. Один конец этого инструмента срезан под углом и заточен, другой — установлен в ручку из дерева или пластмассы.

Штихель может быть разной формы, а также отличаться по ширине рабочей поверхности. При отсутствии данного инструмента его можно изготовить самостоятельно при наличии подходящих для этой цели материалов.

Правила и основные приемы работы гравера со штихелем

Во время работы штихель держат в правой руке, при этом его рукоятка упирается в ладонь. Большой и указательный палец держат полотно штихеля на расстоянии в 15-20 мм от лобовой грани. Остальными пальцами поддерживают штихель — его полотно, ручку сбоку и низ. Локоть находится в подвешенном состоянии, а рука опирается только на большой палец, скользящий по поверхности, на которую наносится гравировка. Он также выступает своеобразным тормозом, то есть предотвращает проскальзывание штихеля вперед. Указательным пальцем регулируется сила надавливания на ребро штихеля, а также направляет его. В самом начале гравировки, пальцы располагают так, чтобы в указательный палец левой руки упирался большой палец правой. Лобовая грань штихеля должна проходить между пальцами. Такое расположение помогает граверам избежать соскальзывания штихеля и защититься от ранения левой руки.

Штихель вводят в металл под углом в 40 градусов к гравируемой плоскости. После этого ручку опускают вниз, приблизительно до угла в 5-10 градусов, и начинают процесс гравирования. Штихель ведется проталкиванием вперед по прямой линии в направлении справа налево.

Поворачивать штихель можно только в небольших пределах, во время гравирования закруглений или кривых линий. При поворотах и изгибах в соответствии с рисунком левая рука поворачивает гравируемую плоскость, которая закреплена в тисках. При этом направление должно быть навстречу движения штихеля.

Штихель следует тщательно и правильно затачивать перед работой. Угол заточки штихеля тем острее, чем мягче материал, на который наносится гравировка. Для мягких металлов угол составляет 45 градусов. При обработке стальных поверхностей его величина достигает 60-65 градусов. Тупой штихель не допускается к работе. Он может соскальзывать, портить всю проделанную работу, а также есть шанс поранить штихелем руку.

При ручном гравировании опыта лучше набираться с использованием больштихеля. Гравер обычно проталкивает инструмент вперед, а канавка тянется за полотном блестящей лентой. Чтобы добиться чистоты среза и так резать металл нужно много учиться.

Самая простая и безопасная техника, когда штихель ведется по полотну, движущемуся зигзагообразно со стороны в сторону. Такой способ предполагает лучшее удерживание штихеля, как это бывает при резьбе по линолеуму или дереву, то есть инструмент обхватывается пальцами с боков, а указательный надавливает на верхнюю грань штихеля.

Когда гравировка длинных линий проводится на металле, то для удобства и безопасности процесса используют латунную пластинку, которую кладут под штихель. Такая подкладка позволяет штихелю работать как рычаг. При этом о подкладку опираются большой палец правой руки и нижняя грань полотна, а средний и указательный пальцы удерживают латунную пластинку на гравируемой поверхности. Штихель направляю к обрабатываемой поверхности под углом в 70 градусов. У опорной подкладки с одной стороны находится скос. Боковые грани, разные по высоте, дают возможность в ходе работы выбрать лучшую для гравирования опору.

Ручное гравирование имеет свои особенности при снятии большого количества металла и оконтурирования выступающего пуансона рабочих частей знаков, букв и прочего. В правой руке зажимается инструмент и с его помощью совершаются пружинящие движения, при этом штихель проталкивается вперед. Большой палец опирается на край заготовки и место, находящееся чуть ниже гравируемой площадки. Нижняя грань полотна штихеля должна без проблем скользить по поверхности на удобном для гравера уровне. Штихель проталкивается вперед небольшими участками, чтобы избежать срывы и соблюсти точность рисунка.

Штихель выполняет прорезы в металле на глубину 0,1-0,2 мм. В процессе нужно следить за состоянием режущей кромки штихеля.

опубликовал Engineer | | опубликовать свою технику

Твитнуть

<< предыдущая техникаследующая техника >>

Штихель по металлу для гравировки

Штихель — главный инструмент для гравировки по металлу. Гравер держит в руке острый и прочный резец снабженный полукруглой деревянной или пластмассовой рукояткой для упора ладонью. Режущая кромка может быть разной формы для выполнения различных гравировальных операций. Многие граверы не довольствуются магазинными покупками, а изготавливают свой инструмент самостоятельно.

Делаем штихель для гравировки по металлу

Изготовление штихеля простейшей конструкции доступно домашнему мастеру, владеющему слесарными навыками. Для этого за основу берут:

  • напильник или надфиль;
  • рессорный лист;
  • часть обоймы подшипника.

Главное, чтобы сталь была высокопрочной и упругой. Прочность необходима для того, чтобы штихель успешно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость позволит инструменту не сломаться под нагрузкой.

Более качественный резец можно получить методом ковки, но для этого следует иметь хорошие кузнечные навыки и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет заметно уступать кованому и по прочности, и по гибкости.

Прежде, чем начинать пилить и ковать металл, следует построить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.

Гравировка

В процессе гравировки на поверхности металла (изделия) с помощью специального инструмента – штихеля – вырезаются различные рисунки, орнаменты и монограммы.

В технологии художественной гравировки различают плоскостную (двумерную) гравировку, при которой обрабатывается только поверхность, и обронную (трехмерную) гравировку, при которой резцом создается рельеф или даже объемная скульптура из металла. Обронную гравировку в свою очередь подразделяют на выпуклую (позитивную), когда рельеф выше фона, в углубленную, когда рельеф ниже фона, т. е. вырезается с поверхности.

Гравировка бывает ручной и механической. Механическая гравировка выполняется борами с применением бормашины. При гравировке изделий из драгоценных металлов механическая гравировка применяется редко, а в тех случаях, когда применяется, ее назначение – предварительная гравировка, после: которой производится ручная гравировка – штихелем.

Основным инструментом при гравировке является штихель – стальной резец, вставленный в деревянную ручку. Штихели бывают нескольких видов (рис. 42) и различаются по форме клинка и поперечного сечения. Режущая часть штихеля имеет типичную форму клина, снимающего стружку с поверхности металла поступательным движением. Большое значение имеет угол заточки штихеля, который должен быть 45°, при этом резец будет резать металл легко и на нужную глубину. Если угол заточки меньше 45°, то при гравировке резец будет перемещаться рывками, а при большом угле заточки скользить по металлу. Рабочая часть резца должна быть отшлифована.

Рис. 42. Виды штихелей: а – узкий шпицштихель, б – широкий шпицштихель, в – мессерштихель, г – фасонный, д – юстировочный, е – флахштихель с широкой спинкой, ж – флахштихель с узкой спинкой, з – болштихель с широкой спинкой, и – болштихель с узкой спинкой, к – фаденштихель

Изготовляются штихели вручную из инструментальной стали У12 и ХВГ. Основные виды штихелей, применяемых при гравировке ювелирных изделий, следующие: прорезной, вырезной, радиусный, плоский и т. д.

Прорезной штихель (мессерштихель) в поперечном сечении имеет клиновидную форму с острой, слегка закругленной режущей кромкой. Радиус закругления 0,1-0,2 мм. Этот вид штихелей имеет шесть размеров и применяется для вырезания волосяных линий большой глубины.

Вырезной штихель (шпицштихель) отличается от прорезного тем, что боковые стенки в поперечном сечении имеют небольшую выпуклость. Этот вид штихеля наиболее распространен, он имеет 20 различных размеров.

Радиусный штихель (болштихель) имеет в сечении клиновидную форму. Режущая кромка выполнена по радиусу от 0,3 до 1,5 мм. Используется для штифтовых надписей и чистовой обработки поверхности изделия. Имеет 20 различных размеров.

Плоский штихель (флахштихель) имеет плоскую режущую кромку шириной 0,2-3 мм; применяется для получения широких плоских углублений, а также для чистовой обработки ювелирных изделий; имеет 20 различных размеров.

При гравировке плоских изделий применяется специальная кожаная гравировальная подушечка. Часто при гравировке изделия закрепляют в граверную колоду.

При обронном гравировании с поверхности, как правило, снимается большая масса металла, поэтому, кроме штихелей, применяются гравировальные зубила, так как рубить металл значительно легче и быстрее, чем резать его штихелем. Кроме штихелей и зубил при обронном гравировании применяются керны (для разметки поверхности), сечки (плоские зубила различной ширины с заточкой на одну сторону), чеканы (стальные стержни для выравнивания фона и набивки фактуры).

Как делать гравировку на металле гравером

Перед тем как делать гравировку на металле, не помешает ознакомиться с последовательностью действий:

  • Шлифуется и полируется лицевая сторона листа из латуни.
  • Основа предварительно обезжиривается. Для этого можно использовать ватный тампон, смоченный в каком-нибудь растворителе, или щетку, пропитанную содовым раствором. После процесса обезжиривания изделие можно брать лишь пинцетом, чтобы не оставить на нем новых следов жира.
  • Далее идет процесс тонировки поверхности. Для этого используют водный раствор сернокислого натрия. Плотность тонирования напрямую зависит от степени концентрации раствора. Для придания лицевой стороне листа латуни коричневого цвета его натирают тампоном, пропитанным готовым раствором. Для ускорения процесса лист можно равномерно подогреть.
  • После окрашивания листа металла его промывают теплой водой, избавляясь тем самым от остатков раствора.
  • Далее лист сушится и становится пригодным для нанесения гравировки.
  • Подготовленную картинку переносят на кальку, передавая контуры изображения. Если на готовом изделии должны присутствовать и мелкие детали рисунка, то их наносят в процессе самой гравировки. Калька закрепляется на поверхности латунного листа посредством загибания краев за лист металла с последующим приклеиванием кальки к основанию резиновым клеем. Этот вид клея отлично снимается после высыхания, поэтому его и рекомендуют использовать в описанной операции.
  • Острой иглой рисунок обводят по контуру, оставляя мелкую борозду на полированном листе.
  • После этого калька снимается, и картинка наносится аппаратом для гравировки на поверхность. На шланг с наконечником насаживается бор по металлу и им обводят намеченные контуры. Перед первым использованием аппарата лучше попрактиковаться на металлических пластинах, используя разные виды узоров и геометрических кругов. Когда рука привыкнет, можно приступать к гравировке и на заказанном объекте.
  • Далее наносят мелкие детали рисунка, включая тени (их принято изображать в виде заштрихованных линий, клетками или кружочками), а для придания тени контура бор проводят многократно по одной линии.
  • После завершения гравировки на латуневую поверхность наносят слой лака и вытирают пропитанным в воске тампоном. После этого поверхность насухо вытирается. При необходимости лист металла можно усилить деревянной подкладкой.

Мы постарались максимально подробно раскрыть тему того, как делать гравировку на металле с помощью гравера, но если вы хотите узнать о способах гравировки в домашних условиях, переходите к следующему разделу.

Особенности гравировки на обручальных кольцах

С давних времен отличительной особенностью обручальных колец является гравировка. Подход к надписи либо рисунку происходит индивидуально, согласно предпочтению заказчика. Наиболее распространенными способами являются углубленный либо рифленый метод. Наиболее распространена работа ручным способом на ювелирных изделиях. Ювелирами предлагается множество вариантов написания текста, а также способов отображения. Сложность работы оценивается индивидуально с каждым заказчиком.

Гравировка на обручальных кольцах

Распространенным способом также является лазерная гравировка. Лучом выжигается верхний слой металла, скрепляется лаком

Важно помнить, что подгонка по размеру уже готового изделия практически невозможна, необходимо заранее определиться размером и типом продукта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

О нанесении надписей на металле при помощи специальных красок или лаков говорить не имеет смысла. Кстати, это тоже один из способов гравировки на металлах. Но сколько продержатся на образце такие рисунки, символы, значки? Любым из растворителей они смоются довольно быстро, хотя и из-за банального истирания срок их службы будет небольшим. Существуют более эффективные технологии гравировки металлов, о которых мы и поговорим.

Только вот все ли они подходят для самостоятельного исполнения, да еще в домашних условиях? Когда о них просто читаешь, все понятно и легко. Но практическая реализация – дело другое.

Гравировка лазерным лучом

Такой способ считается самым эффективным, так как позволяет нанести на металл узор (рисунок) любой сложности, «прописать» на нем тончайшие линии, мельчайшие значки. Но с учетом того, что для гравирования образцов по такой методике понадобится дорогостоящее оборудование, она приемлема лишь для тех, кто решил это ремесло сделать своим бизнесом, то есть поставить производство «на поток».

Вряд ли кто захочет выкладывать кругленькую сумму только ради того, чтобы нанести памятные надписи на пару-тройку чайных ложечек или на лезвие охотничьего ножа. Услуги профессионалов в любой мастерской обойдутся дешевле.

Гравировка механическая

С принадлежностями здесь гораздо проще – придется приобрести лишь набор требуемых фрез и сам гравер. Часто для этих целей используется бормашина (кто хоть раз посещал стоматолога, знает, что это такое). Как вариант – нанесение изображений резцами.

Качество надписей получится высоким, но только при условии – если имеются не просто познания в этой области, но и большой практический опыт. Эта работа требует «острого глаза» и твердой руки. Многие ли из нас могут похвастать своим мастерством? Получается, от задуманного до реально исполненного пройдет довольно много времени, необходимого для приобретения навыков. Кого устраивает такая перспектива? Кроме того, нужно еще уметь и правильно затачивать резцы (штихели), если работа ведется с их помощью.

Рассмотрим методику эл/химического травления с целью нанесения надписей. Она из категории простейших, и кто занимался хромировкой металлических деталей в домашних условиях, суть схватит сразу.

Пневмоштихель Сергея Вальтмана

у и вот, поигрался я с этими трубочками и моторчиками , постепенно начал уяснять , для себя какой вес поршней для каких работ, какой компрессор лучше брать, двигатель .

Ну и с токарями была засада, но руки чесались ужасно, купил станок токарный и начал из нержавеющей трубки делать свой вариант. Исходя из своих соображений выбрал размер резцедержателя и промежуточный ударный элемент, под те резинки которые есть в авто магазине, посидел порисовал на миллиметровке ну и получился такой первый вариант

Чертежи чертил Румен Радков

Деталировку уже Олег на форум выставлял. Поршни только теперь уже другие с фторопластовыми рубашками

Пару заготовок конечно испортил, но затем уже получилось то что нужно, ну естественно прошлифовал еще ..сырую.. нержавейку и трубку-цилиндр и контрогайку закарбонитрировал , в том составе о котором писал в начале, через два часа , получилась прекрасная черная как оружие деталька , с твердостью поверхности , напильник скользит. Затем войлочком с пастой полировочной только навел глянец и все!

Поршни и резцедержатели калил , но этого не стоило делать, так как после опыта работы , понял, все детали можно карбонитрировать и все , объемная закалка и не нужна, нет там таких ударов , чтобы чего то расклепывало.

Достаточно подобрать марки стали с нужными свойствами , в результате можно и слой толстый и твердость высокую получить, еще и не требующей шлифовки после ТХО

Но сразу скажу, из обычной пищевой нержи 12х18н10т получается просто замечательно. Вот первый образец , еще с цельно стальным поршнем, сейчас стал делать поршни составные, рубашка точится из фторопласта, и в ней стальная вставка с фланцем , для увеличения площади на которую распределяется удар, иначе сердечник просто пробьет фторопласт

теперь поршеньки стали весом 1.5, 2.7 и 4. 2 грамма соответственно под разные работы, вот такие

для чего несколько разных? Для того чтоб не делать три ручки как в GRS , а только три поршенька, так как остальные промежуточные усилия удара поршня регулируются уменьшением- увеличением хода поршня , за счет резьбы на цилиндре . Пружинка подбирается несколько длинней, и по мере подгонки укорачивается до того момента, когда на максимальных оборотах при полностью ввернутой пружине , удары поршня едва слышны. Пружинка подобрана опытным путем и наиболее подходящей является из проволоки ф0.5-0.6мм

Вот в ролике регулировка ручки.

Это дает возможность иметь самый широкий диапазон мощности, от микрограверки именников до осаживания толстых крапанов.

Вот здесь показан диапазон возможностей этой очень простой машинки.

со стороны гравировка клейма выглядит так (камера автоматически усиливает звук, на самом деле в несколько раз тише)

этому пневмоштихелю , даже фильтра не нужны, мало того он абсолютно не чувствителен к зазорам, но он и не перекачивает воздух, он просто безрасходный, замкнутого цикла)))

Регулировка силы удара возможно и другим способом , например увеличением паразитного объема , как в пневмомолоте или способом частичной разгерметизации пневмосистемы, например форумчанин для регулировки поставил разгерметизирующий кран на цилиндре компрессорного блока.

Общее описание технологии

Художественное гравирование сегодня пользуется большой популярностью не только при украшении подарочных изделий, но и в процессе обработки повседневных металлических изделий.

Получаемый результат в основном зависит от используемого оборудования и мастерства человека

Кроме того, довольно важное значение имеет качество самого материала. Если он не может похвастаться прочностью, то и финальный результат гравировки может быть не очень привлекательным

Провести гравировку металла можно с использованием множества технологий. Среди главных методов выделяют ручную и механическую гравировку, которая также может быть оборонной и штриховой.

Если стоит задача сделать объемное изображение, то выполнить это можно с применением оборонной гравировки. При необходимости сделать трехмерную обработку лучшим решением станет максимально глубокая отделка.

Что касается штриховой техники, то она обычно используется при осуществлении поверхностных работ. Все это осуществляется в пару шагов. Перед началом выполнения работ в обязательном порядке необходимо сделать контуры изображения, а также снять часть металла с обрабатываемой поверхности.

Осуществление резцовой гравировки своими силами происходит при помощи штихеля. Этот агрегат можно найти практически в любом художественном магазине. Среди основных устройств для подобной обработки металла можно выделить следующие:

  1. мессерштихель, который незаменим для того, чтобы изготавливать тонкие линии;

  2. репштихель, считающийся идеальным решением для создания параллельных контуров.

Для того чтобы гравировка прошла на высоком уровне, и результат был приемлемым, необходимо применять хорошую заточку для штихеля.

Чтобы провести работу с мелкими предметами на максимально качественном уровне, необходимо применять специальную подушку, которую не составит труда сделать своими руками. Для этого нужно будет найти материал одинакового размера и соединить его с использованием специальной нитки. В обязательном порядке необходимо оставить место для того, чтобы заполнить его сыпучим материалом, например, песком. При применении заготовка должна выворачиваться наизнанку, чтобы удобнее было применять ее.

Применение инструментов для гравировки предусматривает аккуратное отношение и предварительные навыки. В противном случае можно не только испортить материал, но и навредить себе.

Назначение штихеля

Для гравировки мастеру требуется комплект штихелей по металлу разной формы для гравировки различных элементов изображения. Самые распространенные- это:

  • шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
  • мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
  • флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
  • бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
  • граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
  • фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115°, применяется для формирования изображений высокой сложности;
  • шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.

Штихеля для резьбы по металлу другой формы используются редко, при реставрационных работах и при выполнении особо сложных изображений.

Как сделать в домашних условиях своими руками?

Производить гравировку на металле можно не только в специальной мастерской, но и в домашних условиях. Вне зависимости от того, в каких условиях происходят работы, основным приоритетом является получение качественного изделия. Если планируется выполнение работ своими руками, то лучшим вариантом будет покупка особого инструмента, известного как гравер.

Процесс обработки изделия в домашних условиях состоит из нескольких шагов.

  1. Перед началом проведения работ в обязательном порядке стоит подготовить изображение или надпись. Изделие располагается при помощи маркера или же можно обвести контуры с использованием заточенного карандаша.

  2. Гравировка требует пристального к себе внимания. Осуществлять любые работы можно только в том случае, если комната достаточно освещена. В противном случае можно не только испортить изделие, но и пораниться в процессе отделки металла.

  3. После окончания всех гравировочных работ нужно поверхность, которая подвергалась обработке, покрыть специальным лаком. Если же этого будет недостаточно, то для получения максимально стойкого результата нужно использовать воск, который наносится небольшим слоем.

Гравировка на металле в домашних условиях также может производиться при помощи электрохимического воздействия. Для осуществления работ может использоваться набор средств, которые имеются под рукой у любого человека.

  1. Используемая емкость должна в полной степени совпадать с размерами самого изделия. Металлический предмет должен без проблем помещаться в емкость, горлышко не должно торчать. Если изделие не отличается большими габаритами, то может использоваться граненый стакан. На сегодняшний день оптимальным вариантом продолжает оставаться стеклянная банка.

  2. Провода для подключения с зажимами. Отличным вариантом будет применение бытовой прищепки.

  3. Достаточно будет обычного мобильного аккумулятора.

Еще одним довольно эффективным способом гравировки металла в домашних условиях является использование бормашины. Следует отметить, что данный инструмент стоит довольно дорого, поэтому покупать его стоит только в том случае, если обработка будет проводиться не на разовой основе.

В процессе использования подобного инструмента его рабочая часть способна эффективно снимать слой металла при помощи специальной насадки. Она обычно предлагается в комплекте. Не следует сразу же использовать инструмент на материале. Лучше всего опробовать его на различных заготовках.

Кроме бормашины, можно использовать и другое оборудование. Человечество уже более 5 тысяч лет придумывает различные приборы, способны обрабатывать металл.

Отличительная черта гравировки домашним лазером в том, что она может осуществляться в комбинации с пастой-раствором. Он обычно наносится на материал перед началом гравировки. Делать это нужно аккуратно, чтобы задевать исключительно обрабатываемый участок. При помощи лазера выжигается изображение или надпись. Происходит это благодаря изменению температуры, что становится возможным в результате химического процесса. Этот способ весьма эффективный и быстрый, однако и стоимость его достаточно высокая, поэтому нет смысла приобретать подобное устройство при необходимости провести разовую гравировку.

Таким образом, гравировка металла позволяет нанести на предмет изображение или надпись, кардинальным образом изменив его внешний вид. Существует множество методов проведения гравировки, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Выбор определенного метода зависит не только от навыков человека, но и от особенностей используемого материала.

Советы перед гравировкой

Во-первых, очистите рабочее место и выберите поверхность такого размера, чтобы можно было без проблем оборачивать заготовку

В гравировке по металлу вам не понадобится направленный свет — хватит просто обычного освещения.
Второе по важности — это комфорт. Сядьте так, дабы ваша рука могла свободно достать верха заготовки

Также уложите заготовку и проверьте её на прогиб. Может быть так, что в самый важный момент металл прогнётся и фрезу поведёт в ненужном направлении, запортачив при этом всю работу.
Протрите хорошо поверхность, уберите всю пыль и избавьтесь от жира.

Закрепите хорошо дремель. Если у вас есть штатив – хорошо, просто прекрасно. Но бывают случаи, что дремель лежит без фиксации, посему есть два выхода: или одним глазом гравировать, а другим посматривать на инструмент, или просто привязать его к столу чем-нибудь. К примеру, я держу дремель на коленке — так удобней всего для меня.

Итак, приступим к процессу. Сначала мы выбираем рисунок и печатаем один на самоклейке, а второй — на обыкновенной бумаге. Зачем второй я расскажу позже.

Отпечатанный рисунок для гравировки

Ко всему прочему, мне приходилось еще обводить дополнительно все линии, из чего я извлек дельную уловку. Дальше мы прикидуем расположение рисунка, а после этого клеим его. Желательно приклеивать, начиная с угла и продолжая по диагонали. Недопустимы никакие вздутия бумаги непосредственно на рисунке.

Для начала берём конусоидную насадку. На фотографии видно, как она потрепалась за время использования, но само жало ещё способно выдавать ровную линию.

Конусообразная насадка на гибком вале

Садимся за работу, крестимся трижды и начинаем. Во время работы не отвлекаться, не раздражаться и не задумываться. Самым оптимальным ход насадки будет, если вы расположите её под градусом и будете двигать её в сторону более острого угла. На рисунке, приведённом ниже, её нужно двигать в правый нижний угол.

Процесс нанесения гравировки на металл.

Вот несколько промежуточных фотографий работы.

На последней фотографии видно, как отодралась бумага. В основном, я снимаю её под горячей водой, но в этот раз в гараже не было ни капли жидкости, поэтому я в нетерпении просто содрал её. У кого получится аккуратней, тому стоит поэкспериментировать с этим делом. Можно, к примеру, всё это закрасить, получив оригинальный эффект. В итоге мы имеем неплохую, но незавершенную картинку, которая сама по себе одиноко смотрится на чёрном фоне.

Первый вариант гравировки на металле

А вот теперь берём тот самый неиспользованный рисунок и прикидываем на нём карандашом те места, где будем «заливать». После этого берём сферическую насадку и начинаем делать заливку. Итог таков:

Гравировка на металле с заливкой

Ручной инструмент для резки

Древесина по умолчанию является достаточно мягким материалом, поэтому ресурс инструмента с учетом многоразовой заточки гораздо выше аналогов, используемых при обработке металлов. При выборе новичком, осваивающим данную технологию, следует учесть, что качественный ручной инструмент для резьбы по дереву может стоить не меньше электрического гравера. Стандартный набор ножей обходится в 1 500 – 700 рублей, расширенный имеет цену от 3 тысяч рублей.

Существуют разные технологии (орнамент, животные, рельефная, накладная резьба), стили резных работ. Для новичков с 1990 года наиболее популярен стиль Татьянка, имеющий несколько нюансов:

  • работа без упора – заготовка не фиксируется в процессе резки
  • материал без пороков – исключением являются специально обыгрываемые мастером сучки
  • текстура не учитывается – предпочтительнее мягкая липа
  • хранение – доски с не завершенными узорами хранятся в мокрой тряпке либо ПВХ пакете на балконе (в любом не отапливаемом помещении)
  • инструмент – стамески радиусные (номер 6, 17), нож-косяк (полотно 1,5 мм, ширина лезвия 20 мм, угол пятки 45 градусов)

Данная технология оптимально подходит для новичков, поскольку инструмент, материал имеют бюджетную стоимость.

Помимо указанной техники существуют методики:

  • объемная резьба – мелкое 3D изображение
  • ажурный декор – фон картины высверливается, выпиливается с просветами
  • геометрический узор – заглубляется в гладкий фон
  • рельеф – фон утоплен, картинка выступает над ним
  • плоская резьба – не глубокое обозначение силуэта в одной с фоном плоскости

После некоторой практики мастер выбирает удобный для себя инструмент для каждой технологи. Например, барельеф можно вырезать стамеской, ножом, бормашиной, для изготовления ажурной композиции придется использовать лобзик, сверла, дорабатывать орнамент резцами.

Весь деревообрабатывающий инструмент этого типа имеет стандартную нумерацию, разобраться в которой достаточно сложно. Начинать следует с покупки стандартных наборов, комплектация которых производится специалистами. После приобретения некоторого опыта мастер сможет самостоятельно расширить ассортимент в зависимости от выбранной техники, индивидуальных жанровых предпочтений. Наиболее популярны ножи следующих типов:

Татьянка – длинная ручка, расположение скоса лезвия в 2 см от руки мастера при стандартном верхнем хвате

Богородский – 9 – 7 см лезвие для чернового контура, 6 – 3 см для тонких работ, полукруглая форма, частичная заточка по аналогии с перочинным ножом

Косяк – аналог сапожного ножа с скошенным под 45 градусов лезвием с односторонней заточкой

Кроме указанных вариантов существуют сотни ножей разных форм, габаритов. Ведущими производителями данного инструмента являются фирмы:

Татьянка – в рейтинге продаж лидирует набор из 7 предметов (буковые рукоятки, углеродистая инструментальная сталь 65Г с воронением, нумерация внутри лезвия): маневренные ножи 76, 75, 22, 21, силовые 14-05, 90, косяк

  • Flexcut – комплекты ножей, стамесок, смешанного типа
  • Frost – помимо резцов выпускает ложкорезы
  • Dem-Bart – производитель специализируется на инструменте для декорирования прикладов
  • Narex – наборы от 4,5 тысяч рублей
  • Петров и Сын – прямые ножи пяти видов
  • Pfeil – швейцарское качество, скрипичные, разметочные модификации, левосторонние косяки, штихели для нэцкэ

Ножи для резьбы по дереву требуют заточки по технологии:

  • брусок – грубая, затем мелкозернистая плоскость (круговые, затем режущие движения)
  • тканевая шкурка – последовательно на 320, 400, 600 по той же методике
  • ремень кожаный – со шлифовальной пастой-компаудом

Технология используется после приобретения, при ежедневной правке в последующем достаточно последних двух пунктов в зависимости от прочности древесины.

Стамески

Инструменты по дереву этого типа бывают прямыми, уголковыми (V-профиль), обратными (выпуклая форма), изогнутыми (радиусная кромка), клюкарзами. В отличие от резца, стамеска сразу выбирает в древесине канавку нужного профиля. Силовые стамески подстукиваются киянкой, ручные предназначены для ручного нажима без ударных нагрузок.

Лучшими считаются стамески для резьбы по дереву производителей Kirschen, Stubai. Любая модификация (без рукоятки) данных компаний стоит от 800 рублей, имеет высокий ресурс при правильной заточке, которой начинающему резчику придется научиться.

Деталировку, выборку мягкой древесины лучше производить бюджетными стамесками японских производителей, фирм Приднестровье, Корнеев. Инструмент с коротким лезвием создан для ручных работ, легче позиционируется, управляется в массиве дерева. Стамески с длинным лезвием предназначены для ударной резьбы.

Общая технология

Техника выполнения бывает ручная и механическая (используется различное оборудование).

Также она подразделяется на штриховую и обронную:

  1. Техника штриховой гравировки выполняется нанесением контурных линий и штрихов на предмет. Резьба по металлу не глубокая, затрагивает только поверхность предмета;
  2. Обронная, иначе ее называют трехмерной, механическая глубокая техника позволяет добиться объемного рисунка. См. фото.

Резцовая гравировка выполняется специальным инструментом – штихелем.

Если задаться вопросом, как сделать ее самому и где приобрести эти инструменты, то ответ прост: данный инструмент продается в тех же магазинах, где можно найти различные художественные принадлежности.

Тончайшие линии делаются мессер-штихелем. Если понадобится сделать параллельные линии, то делаются они реп-штихелем.

Фото:

Для выполнения качественных работ данный инструмент необходимо заточить, для этого используют мелкозернистый брусок, который предварительно смачивают водой, можно маслом.

Доводят штихель «до готовности» изделием из кожи (можно взять старый ремень), покрытым окисью хрома.

Ручная обработка мелких предметов в домашних условиях предполагает наличие специальной подушки, ее легко можно сделать своими руками: берутся два куска материи одинаковых размеров (круглые или квадратные), сшиваются между собой по краю, отступив от него немного, но необходимо оставить небольшой промежуток для того, чтобы можно было засыпать внутрь песок.

Инструмент для гравирования в виде подушки готов.

Как правильно держать инструмент в руке?

Делать это нужно так, словно вы держите обычную шариковую ручку: указательный палец должен находиться сверху клинка (так называется металлическая часть резца), а большой – придерживает его сбоку.

Работы необходимо выполнять от себя.

В случае, когда нужно изменить направление рисунка, разворачивают подушку с предметом, на котором выполняется нанесение элемента, но не меняют направление движения руки.

Что еще полезно знать о резцах?

Для выполнения гравировки своими руками в домашних условиях сначала желательно потренироваться, чтобы резьба в итоге получилась красивой.

Лучше приобрести набор инструментов: квадратным сечением резцов лучше наносить закругленные линии, круглым сечением лучше делать прямые линии.

Шабер можно сделать самому. Для этого потребуется напильник, с граней которого нужно сточить насечку.

Перед нанесением поверхность необходимо зачистить мелкой наждачкой и отполировать. Для полировки используется специальная полировочная паста.

Паста легко заменяется окисью хрома (масляная краска). Поверхность предмета необходимо тщательно и энергично растереть. Паста растирается кожаным толстым кусочком.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector