Как правильно подобрать размер сверла под дюбель

Разновидности крепежных элементов

В строительных магазинах представлен широкий ассортимент дюбелей. Фото изделий наглядно демонстрируют разнообразие их конструкций, материалов изготовления и назначения.

Самым распространенным изделием является универсальный полипропиленовый дюбель. Он имеет традиционную конструкцию в виде гильзы, в полость которой вкручивается саморез. Такой элемент подходит для бетонных, кирпичных и каменных оснований. Конструкция изделия оснащена специальными распорками, про помощи которых происходит надежная фиксация элемента в отверстии.

Для выполнения сложных наружных работ используется распорный строительный дюбель со стопорным бортом, который исключает вероятность проваливания крепежа в отверстие.

Нейлоновые дюбели оснащены крепежными усиками, благодаря которым изделия надежно фиксируются в отверстиях. Они могут использоваться для любых поверхностей.

Дюбели для гипсокартона используются для монтирования их в пористый бетон и листы из гопсоволокна и гипсокартона. Они могут быть выполнены из пластика или металла. Последний вариант имеет название дюбель молли. Перед тем как забить дюбель данного типа, не нужно предварительно готовить отверстие, поскольку его кончик имеет вид заточенного сверла.

Дюбель для гипсокартонных стен

Фасадные дюбели изготавливаются из полипропилена или нейлона. Они имеют направленные усики для надежной фиксации в основании. Такие крепежные элементы могут использоваться для любых поверхностей. Они выпускаются без бортиков, что исключает вероятность осыпания или растрескивания облицовочной штукатурки.

Рамный дюбель предназначен для монтажа дверных и оконных коробов, обшивки через слои теплоизоляции и штукатурки. Изделия выполняются из металла. Их часто называют дюбелями для теплоизоляции, которые могут быть двух видов: для работы с твердыми и мягкими материалами.

Типы дюбелей с особой конструкцией

Дюбеля-гвозди изготавливаются из полипропилена, нейлона или нержавеющей стали. Благодаря наличию накатки в виде обратных конусов, обеспечивается надежное удержание изделия в основании. Они широко используются для быстрого и объемного монтажа плинтусов, обрешеток, окон, бруса, металлического профиля, кабельного канала, фанеры к бетонной, кирпичной или каменной поверхности.

Дюбель-бабочка для пустотелых конструкций

Дюбель-бабочка отличается повышенной износостойкостью, способностью выдерживать высокие нагрузки даже в пустотелых поверхностях. Такие изделия изготавливаются из металла.

Юстировочный дюбель применяется для монтажа обрешетки под обшивку. Он обладает специальной конструкцией, содержащей определенный элемент, позволяющий регулировать положение изделия относительно поверхности, к которой крепится.

Дюбель-хомут имеет вид петли с характерными усиками для крепления по краям изделия. Такие элементы предназначены для монтажа электрической проводки к основанию. Провод вставляется в хомут, а его края, в свою очередь, вставляются в предварительно созданные в стене отверстия и фиксируются при помощи усиков.

Особым типом крепежного элемента является дюбель-зонтик, который предназначен для монтажа теплоизоляции из полистирола, или минеральной ваты. Такое изделие имеет широкую круглую шляпку, которая удерживает утеплитель. Выпускают пластиковые и металлические дюбели.

Дюбель-зонтик часто используется для подвешивания потолочных люстр

Дюбель-зонтик Molly представлен гвоздем с металлическими плечами, которые обеспечивают надежное крепление конструкций к пустотелым поверхностям с равномерным распределением нагрузки.

Крепление к ненадежной поверхности

Современные дома имеют множество поверхностей, изготовленных из не очень прочных материалов. К ним можно отнести гипсокартон, старый кирпич, деревянные доски или плиты из прессованных опилок. При работе с ними лучше использовать нейлоновые крепежи диаметром более 10 мм, глубина монтажа не должна быть меньше 6 см. Буравчик лучше выбрать на несколько размеров меньше.

Процесс сверления должен быть безударным, так как излишняя нагрузка может повредить поверхность. Использование ударного режима может не оставить видимых разрушений, но внутренняя структура стены может пострадать. Если диаметр сверла будет слишком большим, крепеж будет свободно двигаться в отверстии, постепенно увеличивая его диаметр, особенно если работа проводилась с газобетонном.

Для гипсокартонных стен необязательно применять сверло меньшего диаметра, главное не давить на дрель и не использовать ударный режим. Гипсокартон – очень нежный материал, даже небольшая нагрузка может привести к разрушению участка стены. Просверлить отверстие следует с легким усилием, чтобы оно соответствовало размеру пластикового дюбеля с саморезом.

Стоит понимать, что крепить к подобным поверхностям тяжелые конструкции не нужно, даже если изначально материал справляется с нагрузкой, со временем под большим весом может произойти обрушение.

Если учитывать материал, из которого изготовлена стена, правильно подобрать дюбель и сверло к нему, а также имея на руках качественный инструмент можно сделать качественный монтаж, и не переживать о сохранности своей мебели или бытовой техники. Соблюдая рекомендации, с подобным монтажом справится даже неопытный мастер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие есть основные принципы выбора сверла под дюбель? Как должны соотносится диаметр дюбеля и сверла?

Существует несколько вариантов подбора сверла под дюбель. Этот момент выбора должен зависеть от типа предполагаемых работ и качества рабочей поверхности.

если стена железобетонная или кирпичная, прочной кладки и предполагается вешать нетяжелый предмет, то лучше всего выбрать ударный дюбель диаметром 6 мм и победитовое сверло такого же диаметра. При этом дюбель должен заходить в стену на не менее 40 мм, а в потолок – на 60 мм. Минимальное количество дюбелей – 2 шт.

Если вы собираетесь крепить к железобетонной или кирпичной стене средние по весу предметы (5–10 килограмм), то рекомендуется использовать ударный дюбель (диаметром 8 мм) и победитовое сверло – 8 мм. При этом: в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Используемое количество дюбелей не должно быть меньше 4 штук.

если предполагается крепить тяжелый/габаритный (статичный) предмет к железобетонной или кирпичной стене – стоит выбрать ударный дюбель и победитовое сверло диаметром 10 мм. При этом в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Минимальное количество дюбелей – 6 шт.

При креплении тяжелых предметов, в добавок с большой динамической нагрузкой (например, ступеньки лестницы, турника и др.) желательно использовать анкерные болты диаметром 8 мм и победитовое сверло такого же диаметра. В стену болт должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Количество болтов при таком роде работ не должно быть менее 4 штук.

в старых домах и постройках при выборе пары дюбель – сверло рекомендуется придерживаться следующего правила:

1) для крепления нужно использовать нейлоновые дюбели, диаметром 10 или 12 мм. В стену он должен входить примерно на 60 мм.

2) сверлить отверстие нужно победитовым сверлом, диаметр которого будет на 2 мм меньше диаметра применяемого дюбеля. Так делается потому, что сверло сильно “разбивает” отверстие в мягком материале стен старых домов/построек.

Дюбели для крепления изделий на стене из гипсокартона

Для крепления предметов на стенах из гипсокартона предназначен специальный дюбель, конец которого снабжен режущими кромками, выполняющими функцию сверла. Для установки такого дюбеля в гипсокартонной стене в ней не требуется предварительно сверлить отверстие, что позволяет закрепить предмет на стене при отсутствии дрели и сверла.

После установки в дюбель вкручивается саморез без изменения геометрии дюбеля. Дюбель можно легко выкрутить из гипсокартона и использовать повторно.

Существует еще один специальный дюбель для крепления изделий на стене из гипсокартона под названием Molly (Молли). Его строители называют «Бабочка», потому, что при ввинчивании самореза распорная часть дюбеля расходится в стороны за внутренней стороной гипсокартона, принимая форму крыльев бабочки. Это происходит вследствие того, что на конце распорной части есть утолщение, в которое вкручивается саморез, складывая распорную часть дюбеля вдвое, крепко фиксируя дюбель в гипсокартонной плите.

Такой дюбель позволяет закрепить на гипсокартоне изделие весом до 10 кг. Вот с помощью дюбеля типа Бабочка большого зеркала на стене из гипсокартона.

Установка дюбеля бабочки в гипсокартон

Работы по установке дюбель бабочки в гипсокартон особой сложности не составляют, с ними вполне можно справиться и самостоятельно, без привлечения профессиональных мастеров.

Самый ходовой размер таких дюбелей это 10х50. Дюбелем бабочкой такого размера крепят большинство гипсокартонных конструкций.

Очередность монтажа следующая:

В первую очередь проводится требуемая разметка;
С помощью дрели или перфоратора в основании высверливается отверстие нужного диаметра

Нельзя не отметить и необычайную универсальность этого крепежа-анкера – с одинаковой эффективностью его можно задействовать для крепления, как гипсокартона, так и ДСП, фанеры, МДФ и иных материалов.

При выборе оптимального дюбель-самореза следует учитывать не только диаметр головки и длину ножки, но и материал, из которого изготовлено основание.

Что до максимально допустимой нагрузки, которую выдерживают такие дюбеля, то она составляет 28 кг.

Торговые марки

Наибольшим спросом на отечественном рынке пользуются дюбель бабочки под гипсокартон от следующих производителей:

Дюбель бабочка и его преимущества

Для дюбель бабочек под гипсокартон характерен целый ряд неоспоримых достоинств, выгодно выделяющих их среди множества конкурентных предложений.

Наибольшую ценность среди них имеют такие:

  • Удобство и простота проведения монтажных работ;
  • Легкое вкручивание крепежного самореза;
  • Возможность повторного использования без снижения качества и надежности соединения;
  • Наличие продольных ребер, препятствующих проворачиванию элемента;
  • Длительный период эффективного задействования;

Повышенная прочность соединения, достигаемая посредством расширения площади прилегания дюбеля к основанию за счет распрямления дополнительных опор.

Использование дюбель бабочек под гипсокартон позволяет с минимумом усилий надежно зафиксировать листы, в независимости от конфигурации основании и сложности формируемой конструкции.

Работа с подобным крепежом отличается своей простотой, главное выбрать качественные саморезы и в точности следовать инструкции по их применению.

Видео по установке дюбеля бабочки в гипсокартонную стену

Применение метчика

Прежде чем приступить к резьбонарезанию, надо определить диаметр подготовительного отверстия и выполнить его сверление. Для облегчения этой задачи был разработан соответствующий ГОСТ, который содержит таблицы, позволяющие точно определить диаметр отверстия под резьбу. Эти сведения позволяют легко подобрать размер сверла.

Для нарезания резьбы метрического типа на внутренних стенках сделанного сверлом отверстия используется метчик – винтообразный инструмент с режущими канавками, выполненный в виде стержня, который может иметь цилиндрическую или коническую форму. На его боковой поверхности есть специальные канавки, расположенные вдоль его оси и разделяющие рабочую часть на отдельные сегменты, которые называются гребенками. Острые края гребенок как раз и являются рабочими поверхностями метчика.

Метчик: конструкция и параметры

Чтобы витки внутренней резьбы получились чистыми и аккуратными, а ее геометрические параметры соответствовали требуемым значениям, ее надо нарезать постепенно, путем поэтапного снятия тонких слоев металла с обрабатываемой поверхности. Именно поэтому с данной целью используют либо метчики, рабочая часть которых по длине разделена на участки с различными геометрическими параметрами, либо наборы таких инструментов. Единичные метчики, рабочая часть которых имеет одинаковые геометрические параметры по всей своей длине, нужны в тех случаях, когда необходимо восстановить параметры уже имеющейся резьбы.

Минимальным набором, при помощи которого можно достаточно качественно выполнить обработку отверстий под резьбу, является комплект, состоящий из двух метчиков – чернового и чистового. Первый срезает со стенок отверстия под нарезание метрической резьбы тонкий слой металла и формирует на них неглубокую канавку, второй не только углубляет сформированную канавку, но и зачищает ее.

Разновидности метчиков для резьбы и их отличия

Минимальный комплект метчиков

Комбинированные двухпроходные метчики или наборы, состоящие из двух инструментов, используются для резьбонарезания в отверстиях небольших диаметров (до 3 мм). Для обработки отверстий под метрическую резьбу большего диаметра необходимо использовать комбинированный трехпроходной инструмент или набор, состоящий из трех метчиков.

Для манипуляций с метчиком применяется специальное приспособление – вороток. Главным параметром таких приспособлений, которые могут иметь различное конструктивное исполнение, является размер посадочного отверстия, который должен точно совпадать с размером хвостовика инструмента.

Некоторые разновидности воротков для метчиков

При использовании набора из трех метчиков, отличающихся как своей конструкцией, так и геометрическими параметрами, следует строго соблюдать последовательность их применения. Отличить их друг от друга можно как по специальным рискам, нанесенным на хвостовики, так и по конструктивным особенностям.

  1. Метчик, которым отверстие под нарезание метрической резьбы обрабатывается в первую очередь, отличается минимальным диаметром среди всех инструментов набора и режущими зубьями, верхняя часть которых сильно обрезана.
  2. Второй метчик имеет более короткую заборную часть и более длинные гребни. Его рабочий диаметр занимает промежуточное значение между диаметрами остальных инструментов из набора.
  3. Третий метчик, которым отверстие под нарезание метрической резьбы обрабатывается в последнюю очередь, характеризуется полными гребнями режущих зубцов и диаметром, который должен точно соответствовать размеру формируемой резьбы.

Комплект из трех метчиков

Метчики используются преимущественно для нарезания резьбы метрического типа. Значительно реже, чем метрические, применяются метчики, предназначенные для обработки внутренних стенок труб. Они в соответствии со своим назначением называются трубными, а отличить их можно по букве G, присутствующей в их маркировке.

Как выбрать сверло под дюбель?

Что бы дюбель не проворачивался в стене, начинать сверление надо сверлом меньшего диаметра, к примеру дюбель на десять, начинаем сверлить с шестёрки, затем восьмёрка. После этого наступает «интересный момент», важный, так точнее. Если стена бетонная, то вставляем в перфоратор шестёрку и сверлим с ударом, затем восьмёрка с ударом. После всего этого вставляем сверло на десять миллиметров ( это размер нашего дюбеля), но сверлим уже без удара.

Только так мы получим отверстие нужного диаметра, ведь удар (дрель в режиме перфоратора) разбивает отверстие.

Все кто говорит о том что нужно сверло меньшего диаметра, не правы, пластмассовый дюбель просто не войдёт в такое отверстие. Гипсовые стены, сверлятся точно так же, но с самого первого сверла, без удара, гипсовые стены слишком капризны, если сверлить перфоратором, то могут выпадать целые куски, тогда дюбель забивать будет не куда.

Ни чего проще нету, на дюбеле есть маркировка, там написана толщина и длина к примеру 8 Х 50 или 10 Х 100, часто и даже указывают, что миллиметров.

При покупке дюбелей они лежат в коробочках подписанные, если уж совсем ни как не узнать толщину, значит нужно сделать замер, меряется он штангенциркулем под коронкой или в самом начале, где ещё нет ни расширений ни прорезей.

Сверло выбирается именно той же толщины, ни больше не меньше, свёрла тоже подписаны (промаркированы), если маркировка не видна, то нужно замерить диаметр — Внимание! мерят нужно ширину победитовой напайки, именно она дает диаметр отверстие, само сверло тоньше!

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2020 пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта

Виды дюбелей

В магазинах можно найти большой выбор разнообразных дюбелей. Но каждый из них создан для тех или иных целей.

Самый простой, но подходящий для большей части видов работ, в том числе с камнем, бетоном и кирпичом. При вкручивании самореза, материал дюбеля наматывается на металл, тем самым закрепляя конструкцию

Также изготавливается из полипропилена, но имеет специальные распорки, за счет которых и удерживается внутри отверстия

Позволяет быстро и качественно осуществить крепеж окон, обрешеток, плинтусов, бруса, кабель-канала, металлического профиля, а также фанеры в бетонную, каменную или поверхность из кирпича. Изготавливается из нейлона или полипропилена, гвоздь – из стали

Создан для монтажа различных элементов в листы из гипсокартона или гипсоволокна, а также пористый бетон. Изготавливается данный крепеж из пластика или металла. Второй вариант (его еще называют дюбель «молли») не требует предварительного сверления отверстий, так как кончик металлического дюбеля выглядит как перовое сверло

Как ясно из названия изготавливается из нейлона. Применять его можно практически в любых ситуациях и для любой поверхности. За счет наличия крепежных усиков, нейлоновый дюбель надежно удерживается в стене. Саморезы для такого дюбеля обычно имеют диаметр 0,02-0,16 см

Предназначен для выполнения серьезных монтажных работ. Данный крепеж способен выдержать колоссальные нагрузки даже при условии наличия пустотелых стен. Изготавливается из металла

С его помощью крепят обрешетку для будущей обшивки. Главная особенность данного вида крепежа – возможность регулирования (юстировки) положения элементов относительно основы, к которой их прикрепляют

Особый вид дюбелей, созданных для монтажа теплоизоляции из минеральной ваты и полистирола. Внешний вид крепежа полностью объясняет его название: широкая круглая шляпка, основное назначение которой – удерживать утеплитель у стены. «Зонтики» изготавливаются как из пластика, так и из металла.Но «зонтиками» называют также и другой вид дюбелей, предназначенных для работы с гипсокартоном, по большей части с навесными конструкциями. Из себя такой металлический «зонтик» Molly представляет гвоздь с металлическими плечами, которые надежно крепятся в пустотелой конструкции, равномерно распределяя нагрузку. При помощи данного вида дюбелей можно без проблем повесить любую люстру в подвесном потолке

Выглядит как петля, изготовленная из пластика (нейлона), с «усиками» по краям, за счет которых и будет держаться крепеж. Хомуты созданы для монтажа электропроводки к стене. Работать с данным видом дюбелей очень просто: сначала высверливается отверстие необходимого диаметра и глубины, а затем нужный провод просто прижимается хомутом, края которого вставляются в высверленное ранее отверстие. С их помощью можно также прикрепить и гофротрубы небольшого диаметра

Рамный дюбель

Изготавливается из металла, так как область применения его очень специфична. Предназначается для монтажа оконных и дверных коробов. Подойдет металлический рамный дюбель и для крепления обшивки через слой штукатурки и теплоизоляции

Как подобрать правильное победитовое сверло под дюбель?

Ответ на вопрос: какое сверло, во многом зависит от того, каким инструментом, Вы будете сверлить стену. А также – какая стена: бетонная, кирпичная, гипсокартонная..

Если у Вас дрель, то сверло должно быть с цилиндрическим хвостовиком.

Типы хвостовиков

Для перфоратора же нужен хвостовик типа SDS. Он позволяет быстро вставлять сверло в перфоратор с надежной фиксацией. SDS – в свою очередь подразделяется на несколько типов. sds plus – наиболее часто встречающийся. Имеет диаметр 10мм при длине 40мм. Для бытовых нужд чаще всего именно он и используется.

Бур с SDS-plus хвостовиком и пологой двойной канавкой

Сверло для перфоратора называется «бур». Кроме хвостовика SDS, он имеет еще одну особенность – это специальную канавку, для отвода продуктов сверления (попросту – пыли) из отверстия. Буры бывают трех типов: шнековые, спиральные и пологие. Первые два – это серьезный инструмент и предназначен для сверления сравнительно глубоких или больших отверстий. Если же Вам нужно просверлить стену для бытовых нужд с нагрузкой до 10кг, то стоит остановиться на пологих бурах.

Победитовый наконечник буров имеет различные формы заточки. Прямая конфигурация – плоский треугольник – это классическая заточка. Бывает одинарный и двойной – с двумя кромками. Если смотреть на него в торец, то будет крестик – две победитовые пластины припаяны крест-накрест.. И наконечник с центрирующим шипом. Это лучший вариант из доступных для населения. Шип предназначен для того, чтобы выравнивать бур внутри отверстия. В итоге выходит не разбитое отверстие.

Победитовый наконечник бура с классической заточкой

Тип и размер дюбеля – длину и диаметр, выбираем в соответствии с предполагаемой нагрузкой и характером стены.

Диаметр сверла в идеале должен быть равен диаметру дюбеля.

Длина сверла – не менее чем на 3-5мм больше потребной глубины отверстия, иначе дюбель на зайдет до конца.

Однако часто дрель или перфоратор имеют поперечное биение, поэтому отверстие получается несколько шире. – Особенно при сверлении перфоратором в режиме долбления.- Из-за удара стена чуть-чуть разрушается. И дюбель может в результате сесть не плотно.

Бетонная стена. Плотность бетона – большая. Процесс сверления осуществляется в два этапа. Изначально используем бур с диаметром на 1-2 миллиметра меньшим от номинала. Сверлим в ударном режиме. Затем уже берем сверло по номиналу – с диаметром равным диаметру отверстия. И сверлим в безударном режиме.

Обязательно после сверления нужно прочистить отверстие от пыли, которая несколько сужает отверстие. Иначе может показаться, что дюбель не подходит. А если и забьете, то он будет хуже держать, ибо будет проскальзывать в отверстии. Для этого вначале тем же сверлом нужно осуществить прогонку отверстия – поступательными движениями при включенном перфораторе (дрели) туда-сюда. Я дополнительно продуваю резиновой грушей (!)

Кирпичная стена или стена из газосиликата, гипсокартона. Имеют склонность к выкрашиванию, особенно когда кирпич старый

Сверлить в таких случаях надо с особой осторожностью. И всегда в безударном режиме. Первичное сверло тогда берется с диаметром на 2-5мм меньшим от номинала – в зависимости от крепости стены и глубины и диаметра сверления

Если стена особо слабая, то сверлить можно и в 3 этапа. Таким образом, осуществляем постепенный переход к требуемому результату. Каждый раз при этом проверяем, заходит ли дюбель. Ведь произойти это может уже после первого этапа

Первичное сверло тогда берется с диаметром на 2-5мм меньшим от номинала – в зависимости от крепости стены и глубины и диаметра сверления. Если стена особо слабая, то сверлить можно и в 3 этапа. Таким образом, осуществляем постепенный переход к требуемому результату. Каждый раз при этом проверяем, заходит ли дюбель. Ведь произойти это может уже после первого этапа.

И во всех случаях старайтесь держать дрель-перфоратор так, чтобы сверло входило в стену под прямым углом. Не забывайте следить за этим в процессе сверления. Иначе Вы получите еще большую «дырку».

Итак, отверстие получилось таким, что дюбель заходит свободно – при легком ударе молотком или нажиме пальцем… Обычно это нормально. Заворачивающийся шуруп разопрет стенки дюбеля, и последний будет хорошо зафиксирован. Но если в итоге отверстие все–таки вышло большим значительно, то вначале попробуйте вставить дюбель на размер больше. Если он оказывается велик, то посадку дюбеля можно уплотнить: плиточный клей, ПВА, Ротбанд… Дайте сутки высохнуть и только потом заворачивайте шуруп. В конце концов, просто оберните дюбель чем-нибудь: изолентой, бумагой … – Только чтобы не топорщилась при забивании. Однако большой вес на «обернутое» качество вешать рискованно..

Составные части и конструктивные особенности

Независимо от применяемого материала рабочий втулки, все виды дюбелей состоят из следующих конструктивных частей:

  • рабочей гильзы, которая забивается в предварительно просверленное в стройматериале отверстие;
  • крепежного элемента, в виде самореза, резьбового болта или шурупа, ввинчиваемого внутрь пробки.

Тело самой гильзы включает два участка:

  • верхнюю часть, которая сохраняет диаметр при завинчивании метиза. Нераспорный участок пробки сохраняет исходную форму, направляя крепежный элемент вглубь канала;
  • рабочую часть, которая также называется распорной. Завинчиваемый саморез, раздвигает сегменты гильзы. Они прижимаются к стройматериалу, создавая упорный узел.


Дюбель бабочка для гипсокартона металлическийРазмер нераспорного участка определяется особенностями крепления:

  • уменьшенная длина используется при необходимости обеспечить работу цангового механизма по всей площади канала;
  • увеличенный нераспорный участок позволяет установить крепеж через полости или слой теплоизолятора.

Конструктивные части распорного механизма:

  • элементы стопорения в виде шипов, приливов или рифлений. Они затрудняют прокручивание втулки при завинчивании самореза или болта;
  • распорные зубья и шипы. Они повышают эффективность контакта со стенками канала, предотвращая выпадение гильзы;
  • прорези, расположенные параллельно продольной оси. Делят тело на отдельные сегменты, облегчающие деформацию и выравнивающие давление.

Правило подбора

Это правило несложное и звучит так: диаметр сверла равен диаметру дюбеля. Относительно его длины — на 3–5 мм длиннее крепежного элемента. Вот это соотношение и будет оптимальным. На всех инструментах есть соответствующая маркировка. Если хотите мерить вручную — штангенциркулем, например — помните, что измерять надо напайку из победита, сам инструмент более узкий.

Читать также: Как устроен полупроводниковый диод

Для чего берем сверло длиннее, чем крепежное изделие? Все просто — оставляем пространство для пыли и крошек, образующихся при бурении. А еще нужно, чтобы шуруп или саморез вышел за пределы дюбеля. Тогда сцепление будет максимальным, а ваше мастерство — наивысшего уровня.

В видеоролике вы можете посмотреть, как вставить крепежное изделие в стену и убрать пыль, образовавшуюся в процессе работы.

Крепим к ненадежной поверхности

Бетонный монолит и полнотелый кирпич все чаще уступают место материалам, не обладающим той же прочностью и твердостью. Гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты, ячеистый и газобетон хоть и обеспечивают быстрое возведение зданий, но сильно проигрывают в надежности. При сверлении отверстий такая стена может раскрошиться или треснуть, особенно когда речь идет о пустотелых элементах. Чтобы этого не произошло, действовать следует по определенным правилам.

  1. Выбирать легкий крепеж из нейлона и других полимеров, отдавая предпочтение диаметру не менее 10 мм. Это позволит лучше закрепить его в стене. Для очень пористых стен предназначены металлические дюбели типа «молли».
  2. Подбирать сверло на 1-2 мм меньше дюбеля. Подойдет победитовый вариант – довольно универсальный и надежный. При сверлении кафеля, плитки в ванной на гипсокартонной перегородке лучше заменить его алмазным буром.
  3. Производить работы в 1 этап. Сверлить нужно в безударном режиме, выбирая всю необходимую длину за проход.
  4. Предпочесть дюбели, специально созданные для пустотелых стен и слабых оснований. В первую очередь к ним относятся «бабочки», при установке самореза или шурупа раскрывающие свои боковые грани. Напрямую в гипсокартон гораздо надежнее садится дюбель с уже нарезанными кромками — под него не требуется предварительное сверление, нужно просто завернуть изделие в стену. Несущие способности такого крепежа невелики, но их хватит, чтобы повесить часы или небольшую картину.
  5. При неправильно выбранном диаметре сверла рекомендуется поменять дюбель. Если это невозможно, усилить фиксацию помогут составы, такие как «жидкие гвозди». Их же применяют при проворачивании установленного крепления. Достаточно 30-120 минут, чтобы дюбель был готов к установке самореза.
  6. Если крепеж уперся в перегородку или другое препятствие, а снаружи осталась часть гильзы, ее можно аккуратно удалить. При работе на стенах с декоративным покрытием, их предварительно защищают кругом из наждачной бумаги, надев его на дюбель. Затем лишний край просто опиливают, саморез или шуруп устанавливают, как обычно.

В следующем видео описаны правила выбора дюбеля и анкера.

Каким сверлом сверлить под дюбель | Записки вольного мастера

Достаточно часто возникает вопрос: «Каким сверлом сверлить под дюбель ?» Несмотря на то, что, вроде бы, ответ на него очевиден (под дюбель 6  — сверло 6 мм., под дюбель 8 — сверло 8 мм., и так далее), некоторые специалисты утверждают, что диаметр дюбеля и диаметр сверла, а равно и отверстия под него, на самом деле различаются. Ибо якобы в процессе закручивания и последующего нахождения в материале крепеж претерпевает жуткие нагрузки. Попробуем разобраться, откуда эти мифы.

1. Утверждается, что для посадки самореза в пенобетонную перегородку необходимо уменьшать диаметр отверстия, так как при нормальном диаметре саморез начинает вместе с дюбелем прокручиваться в отверстии, и ничего не притягивает. Для купирования этого эффекта применяются различные фашистские способы, вроде обматывания дюбелей изолентой, надевания на них кембриков и термоусадочных трубок и так далее.

Вероятно, указанные специалисты просто не подозревают о двух вещах: а) на самом деле существует специальный дюбель для газобетона; и б) если его у вас нет, и достать не представляется возможным, то следует применить удлиненный «сормат» (типа 8 х 60), в который нужно закрутить (аккуратно !) длинный и толстый саморез, например, 5 х 60 мм. И ничего нигде прокручиваться не будет. Поскольку нужда в подобных конструкциях возникает, как правило, при монтаже карнизов, то подобный способ проверен именно на таком монтаже многократно, и вполне себе работает.

2. Если диаметр сверла под дюбель равен его диаметру, то при закручивании самореза дюбель разорвет, и все придется делать заново. На самом деле, случаи «разрывов» связаны обычно со следующими факторами: а) вы закручиваете слишком длинный и/или толстый саморез; б) вы закручиваете дюбель-гвоздь вместо того, чтобы забивать его; в) материал, из которого изготовлены дюбели, некачественный; г) погодные условия, при которых вы работаете, не соответствуют эксплуатационным условиям для данного материала; д) отверстие не зачищено (эта причина «работает» обычно тогда, когда отверстие глубокое, скажем, 100 мм).

Однако, когда вы устанавливаете крепеж в бетоне или железобетоне, иногда нелишне будет немного подраскачать отверстие (не более, чем на 20 — 30% диаметра), причем не только у поверхности, а на всю глубину. Это если дюбель вообще не лезет в отверстие, а при попытке забить его туда сгибается или ломается. Для коротких (короче 100 мм.) саморезов «раскачка» обычно вообще не требуется.

3. Многие задумываются: а как же вычистить отверстие ? Они применяют для этого шурупы, стальную или медную проволоку и даже пылесосы. На самом деле просто не нужно останавливать бур внутри отверстия, а следует его всунуть и высунуть несколько раз на вращении (да, именно так), и всю пыль вынесет наружу, где ее можно будет спокойно собрать пылесосом. Если отверстие направлено вниз, тогда тоже можно применить пылесос.

Ну и в заключение: при сверлении отверстий «под дюбель» лучше всего использовать бур (и перфоратор) а не сверло и ударную дрель, ибо производительность будет на порядок выше. При точном сверлении лучше всего использовать перфоратор с горизонтальным расположением двигателя, так как у него обычно намного меньше как вибрация, так и степень раскачки бура, и потому он точнее «прихватывает» отверстие вначале.

Недостатки

К недостаткам можно отнести ограничения по нагрузкам. Но это связано со свойствами гипсокартона, для которого они созданы. Сам дюбель выдержит гораздо больше, чем может выдержать гипсокартон. В этом отношении у Дривы многократный запас прочности.

Иногда недостатком оказывается чрезмерная длина изделия. Если за мягким гипсокартоном конструкция из твердого материала (бетон, кирпич, металл), дюбель не удастся вкрутить до конца. Тогда возможны 2 варианта:

  • использовать крепеж для твердых материалов;
  • вкрутить дюбель насколько возможно, выкрутить, обрезать по длине пилкой по металлу точно по размеру и вернуть на место.
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector